http://dimaxstroj.mybb.ru/ ООО \&quot;СК ДиМакс\&quot; ru-ru Thu, 20 Apr 2023 18:26:14 +0300 MyBB/mybb.ru http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>MarineMart.ru-крупнейшая доска объявлений в сфере водного транспорта., запчастей и оборудования. С нами Вы получите больший охват целевой аудитории, дополнительные продажи и узнаваемость бренда (магазина). Регистрируйтесь на MarineMart.ru, чтобы получить возможность увеличить продажи и быстрее развить компанию. Наиболее активные направления: 1) О продаже/аренде водной технике; 2) О продаже запчастей и оборудования для водного транспорта; 3) Об услугах ремонта/обслуживания водного транспорта; 4) О продаже/аренде прибрежной недвижимости; 5) О продаже рыболовных товаров и товаров для активного отдыха. Регистрируйтесь на&#160; <a href="https://marinemart.ru/" rel="nofollow" target="_blank">https://marinemart.ru/</a>&#160; &#160;Одни только выгоды для Вас! 1) Бесплатное размещение на морском маркетплейсе&#160; <a href="https://marinemart.ru/" rel="nofollow" target="_blank">https://marinemart.ru/</a> ; 2)Продажа без посредников – в объявлении указаны ваши контакты, общение с клиентом напрямую; 3) Собственный онлайн магазин с внутренним каталогом и поиском товаров; 4) Продвижение ваших товаров и выделение их среди конкурентов; 5) Только целевая аудитория клиентов связанных с водной техникой,которым точно интересно ваше предложение; 6) Умный поиск и фильтры в категориях для быстрого и удобного поиска,сравнения и выбора товаров; 7) Постоянный рост узнаваемости вашего бренда (магазина). Перейти: <a href="https://is.gd/vSt5oZ" rel="nofollow" target="_blank">https://is.gd/vSt5oZ</a></p> mybb@mybb.ru (zvxivjejba) Thu, 20 Apr 2023 18:26:14 +0300 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Летом Москва напоминала пустыню Сахару. Не в том смысле, что всем нам было очень жарко (по крайней мере в июне-июле), а в том, что наши водоканальные службы имеют вредную привычку летом воду в городе выключать. Хорошо еще, что только горячую. Но речь здесь пойдет не о проблемах водоснабжения как такового. Предполагается, что вода в вашем доме, квартире, офисе, на предприятии, да и вообще в городе все-таки есть.</p> <p>Как правило, вода, поступающая из скважины или, допустим, из муниципальной водопроводной системы, требует предварительной обработки. Цель — доведение качества воды до нормативов. А каковы эти нормативы и, следовательно, какая вода считается хорошей? К примеру, многие москвичи, а особенно москвички считают, что хорошая вода — прозрачная, без запаха и вредных примесей. Еще очень модны и популярны разговоры на тему «как бы не напиться водицы с тяжелыми металлами или радионуклеидами. А то козленочком станешь»… И это правильно. Но лишь в общих чертах. На самом деле судить о качестве воды и ее соответствии или несоответствии установленным нормам можно только на основании максимально полного химического и бактериологического анализа. Только на основе этого анализа можно делать окончательный вывод о «водяной» проблеме или комплексе проблем.</p> <p>Основные неприятности, с которыми приходится сталкиваться нам с вами (и нашей сантехнике), следующие:&#160; </p> <p>Наличие в воде нерастворенных механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных веществ. Их присутствие в воде приводит к ускоренному абразивному износу сантехники и труб, к их засорению.</p> <p>Присутствие в воде растворенного железа и марганца. Такая вода первоначально прозрачна, но при отстаивании или нагреве приобретает желтовато-бурую окраску, что становится причиной ржавых подтеков на сантехнике. При повышенном содержании железа вода приобретает характерный «железистый» привкус.</p> <p>Жесткость, которая определяется количеством растворенных в воде солей кальция и магния. При их высоком содержании возможно выпадение осадка и появление белесых разводов на поверхности ванны, мойки и т.д. Соли кальция и магния, называемые также солями жесткости, являются причиной возникновения всем хорошо известной накипи. Сравнительно безобидная в чайнике накипь, откладываясь на стенках водонагревательных устройств (бойлеров, колонок и т.п.), а также на стенках труб в линии горячей воды, нарушает процесс теплообмена. Это приводит к перегреву нагревательных элементов, перерасходу электроэнергии и газа. Отложение накипи становится причиной до 90% аварий водонагревателей.</p> <p>Наличие в воде неприятного привкуса, запаха и цветности. На эти три параметра, которые принято называть органолептическими показателями, могут оказывать влияние находящиеся в воде органические вещества, остаточный хлор, сероводород.</p> <p>Бактериологическая загрязненность. Вызвана наличием в воде различных микробов или бактерий. Некоторые из них могут представлять непосредственную угрозу здоровью и жизни человека. Причем даже сравнительно безопасные бактерии в процессе своей жизнедеятельности выделяют органические вещества, которые не только влияют на органолептические показатели воды, но и, вступая в химические реакции (например, с хлором), способны создавать ядовитые и канцерогенные соединения.</p> <p>Естественно, приведенный выше список, не исчерпывает всего многообразия проблем, возникающих с водой. Это лишь самые основные. Причем, вопреки расхожему мнению, вероятность и опасность попить водички, содержащей тяжелые металлы, нитрататы, пестициды, радионуклиды и т.п., достаточно мала, хотя и не исключена.</p> <p>Типовая схема водоочистки<br />1 - Фильтр осадочный<br />2 - Фильтр обезжелезивания<br />3 - Умягчитель<br />4 - Бак-солерастворитель<br />5 - Фильтр угольный<br />6 - Ультрафиолетовый стерилизатор<br />7 - Система подготовки питьевой воды<br /></p> <p>Проблема на самом деле в другом. Если вы решили выбрать систему очистки воды для своего жилища, то обязательно нужно учитывать, что эту воду вы будете использовать как для стирки и мытья посуды, так и для питья и приготовления пищи. Понятно, что требования к чистоте воды в первом и втором случаях должны быть разные. Иначе — или вы расточаете питьевую воду на хозяйственные надобности или пьете воду, не прошедшую должной очистки. Задачу доведения качества воды до нужного уровня решают с помощью соответствующих систем очистки воды. Такие системы принято подразделять на те, которые устанавливаются в точке входа (там, где вода поступает в дом), и те, которые ставятся в точке пользования (например, на кухне). Первые делают воду «хозяйственно-бытовой» (с ней нормально работает стиральная машина, можно помыть посуду, ополоснуться под душем). Вторые — готовят питьевую воду.</p> <p>Сейчас существует целый ряд устройств, позволяющих решать практически любые проблемы с водой. С некоторой долей условности их можно назвать фильтрами. Фильтры, в свою очередь, классифицированы по свойствам и целям своего применения — в зависимости от тех конкретных проблем, для устранения которых они предназначены. При этом фильтры одного класса могут отличаться друг от друга как по принципу действия, так и по конструктивному исполнению. Самые распространенные — механические, химические, адсорбционные и мембранные методы очистки.</p> <p>Чтобы лучше понять принципы построения бытовых, а также коммерческих и промышленных систем, нужно знать, что такое «Типовая схема водоочистки». Здесь мы приводим схему для жилого дома, но она достаточно универсальна практически для всех применений.</p> <p>Итак, какими бывают фильтры и чем они отличаются друг от друга?</p> <p>Осадочные фильтры.</p> <p>Предназначены для удаления из воды механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, а также коллоидных веществ. Для удаления относительно крупных частиц (свыше 20-50 микрон) применяют сетчатые или дисковые фильтры грубой очистки. Недостаток — сравнительно низкая грязеемкость. Поэтому при сильном загрязнении воды или большой производительности они требуют частой промывки, что нетехнологично. В этих случаях целесообразно применение автоматизированных систем засыпного типа. В качестве фильтрующей среды применяют в основном обезвоженный алюмосиликат, обеспечивающий фильтрацию частиц от 20 микрон. Для более тонкой очистки (от 5 микрон) применяют засыпку из специальной керамики Makrolite.</p> <p>Фильтры-обезжелезиватели.</p> <p>Фильтры этого класса предназначены главным образом для удаления из воды железа и марганца, находящихся в растворенном состоянии. В качестве фильтрующей среды используются различные вещества, включающие в свой состав двуокись марганца (Birm, Filox, Greensand и т.п.). Двуокись марганца служит катализатором реакции окисления, при которой растворенные в воде железо и/или марганец переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок, который задерживается в слое фильтрующей среды и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. В процессе окисления железа и марганца некоторые фильтры также эффективно удаляют растворенный в воде сероводород. Некоторые из фильтрующих сред требуют регенерации перманганатом калия. При больших концентрациях железа и/или марганца применяют специальные методики, способствующие их более интенсивному окислению.</p> <p>Фильтры-умягчители.</p> <p>Это обширный класс устройств, предназначенных для снижения жесткости воды. Благодаря применению специальных засыпок фильтры этого типа могут обладать комплексным действием и способны также удалять из воды определенные количества железа, марганца, нитратов, нитритов, сульфатов, солей тяжелых металлов, органических соединений. Фильтры этого типа требуют регенерации солевым раствором, и поэтому снабжены специальным баком для приготовления регенерирующего раствора (солевой бак).</p> <p>Угольные фильтры.</p> <p>Активированный уголь уже давно применяется в водоочистке для улучшения органолептических показателей воды (устранения постороннего привкуса, запаха, цветности). Благодаря своей высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения.</p> <p>Однако, так как накапливающаяся органика трудно выводится из угля при обратной промывке, возможен залповый сброс загрязнений в выходную линию. Для предотвращения этого явления засыпка из активированного угля требует периодической замены. В настоящее время для увеличения ресурса работы применяют активированный уголь из скорлупы кокоса, адсорбционная способность которого в 4 раза выше, чем угля, получаемого традиционными методами (например, из древесины березы). Для борьбы с биологическим зарастанием применяют также специальные угли с бактериостатическими присадками.</p> <p>Ультрафиолетовые стерилизаторы.</p> <p>Наиболее распространенным методом борьбы с бактериологическим загрязнением (наличием в воде микробов и бактерий) является облучение воды ультрафиолетом. При этом параметры излучения подобраны таким образом, что гарантируют почти полную стерилизацию воды. В качестве стерилизаторов этого типа широко применяются специальные ультрафиолетовые лампы, смонтированные в жестком корпусе, внутри которого протекает вода, подвергаясь воздействию ультрафиолетового излучения.</p> <p>Системы подготовки питьевой воды</p> <p>Наиболее прогрессивные системы подготовки питьевой воды в настоящее время — обратноосмотические системы. Вода, получаемая с помощью таких установок, обладает прекрасными вкусовыми качествами. Ключевой компонент такой системы — полупроницаемая мембрана. От ее качества и материала, из которого мембрана сделана, зависит степень очистки воды, достигающая 98-99%. Чтобы обеспечить нормальную работу системы, она комплектуется предварительными картриджными фильтрами, насосом и т.д. в зависимости от параметров исходной воды. Устанавливаются такие системы, как правило, на кухне и используются только для получения питьевой воды. В качестве таких систем известны, например, установки компании Topway Global International, США. Система обычно монтируется под мойкой и снабжена всей необходимой арматурой для врезки в линию холодной воды. Для чистой воды выводится отдельный кран.<br /><br /></p> <p>В Вашем доме это будет выглядеть примерно так, как показано на фотографии. <br /><br /></p> <p>Эти системы отлично подходят, если требуется подготовка питьевой воды в городских квартирах или — как последняя ступень системы очистки воды — для установки подготовки питьевой воды в коттедже (см. Типовую схему очистки воды). Системы TGI отличаются прекрасным дизайном и высоким качеством, что подтверждает присвоенный им специальный знак качества международной ассоциации Water Quality Association.</p> <p>Системы TGI прекрасно работают на водопроводной воде. Как достигается такая высокая степень очистки? Основная причина — применение в качестве основного элемента мембраны обратного осмоса (RO). Вода проходит через систему картриджей и полупроницаемую обратноосмотическую мембрану и очищается от растворенных в ней солей, механических примесей и бактерий. В результате получается чистая питьевая вода с прекрасным вкусом, по своим свойствам близкая к талой ледниковой воде. Именно такая вода считается наиболее экологически безопасной для человека. Причем, в процессе очистки не используются никакие химикаты.</p> <p>Основные проблемы с водой и причины, их вызывающие</p> <p>Проблема Уточнение Причина<br />Коррозийнно-активная вода с высоким содержанием кислорода</p> <p>Выход из строя медных труб и коррозия бронзовой арматуры, особенно от горячей воды, при почти нейтральном уровне рН. В местах соединений могут появляться зеленоватые подтеки.</p> <p>Кислородная коррозия возникает при использовании поверхностных вод или, наоборот, воды из глубоких скважин в пустынных районах. При нагревании такой воды выделяется большое количество кислорода, воздействующего на металлические поверхности.</p> <p>Рудничная (особо кислая) вода</p> <p>Невозможно увеличить уровень рН с помощью кальцита. Зеленые и бурые подтеки.</p> <p>Попадание в поверхностные воды минеральных кислот HSO4 и HCl из рудничных вод.</p> <p>Жесткая вода</p> <p>Увеличивается расход моющих средств и откладывается известковая накипь (белый налет на трубах, сантехнике, в системе отопления, в моющих машинах и чайниках).</p> <p>Наличие в воде солей кальция (известняк) и магния в количествах, превышающих 50 мг/л (в пересчете по CaCo3).</p> <p>Механические нерастворенные частицы</p> <p>Осадок на раковинах и трубах. Абразивный эффект при использовании воды.</p> <p>Через фильтр механической очистки проходит избыточное количество мелкодисперсного песка или других механических частиц.</p> <p>Запах рыбный, затхлый, землистый или древесный</p> <p>--</p> <p>Присутствие в поверхностных водах органических соединений, как правило, безопасных для человека.</p> <p>Запах хлора</p> <p>Городская водопроводная вода.</p> <p>Сильное хлорирование воды.</p> <p>Запах тухлых яиц</p> <p>Образование темных пятен на посуде и предметах из серебра. Наличие желтоватых, черных пятен на поверхности ванны и раковины. Изменение цвета кофе, чая и других напитков. Неприятный привкус приготовленной пищи, ее неаппетитный вид.</p> <p>1. Наличие в воде растворенного сероводорода (H2S).<br />2. Наличие в воде сульфурных бактерий, вызывающих появление следов сероводорода.</p> <p>Запах моющих средств</p> <p>Вода пенится. Запах септика.</p> <p>1. Утечка из систем обеззараживания в подземные водоносные пласты.<br />2. Случайное попадание моющих средств в систему подачи воды или скважину.</p> <p>Запах бензина или нефтепродуктов (углеводороды)</p> <p>--</p> <p>Утечка в водоносный слой из емкостей для хранения бензина или нефтепродуктов</p> <p>Запах метана или мутная вода.</p> <p>--</p> <p>Результат разложения органики в районах нефтедобычи, если жилой массив построен на месте старой свалки, отходы которой попадают в источник водоснабжения.</p> <p>Запах фенола (химический запах)</p> <p>--</p> <p>Попадание промышленных сточных вод в системы водоснабжения.</p> <p>Солоноватый привкус</p> <p>Вода иногда оказывает слабительное действие.</p> <p>1. Высокое содержание солей натрия или магния (NaCl, NaSO4, MgSO4).<br />2. Неправильное функционирование умягчителя (солевой раствор попадает в выходную линию).</p> <p>Привкус щелочи</p> <p>Пятна на алюминиевой посуде.</p> <p>Высокий уровень общего солесодержания (TDS) и повышенная щелочность входной воды.</p> <p>Металлический привкус</p> <p>Повышенная кислотность</p> <p>1. Уровень рН ниже 4,5 из-за кислотности неорганического происхождения.<br />2. Высокое содержание железа (выше 3,0 мг/л)</p> <p>Коррозия нержавеющих поверхностей</p> <p>Потемнение и коррозия раковин, сантехники и деталей посудомоечных машин, изготовленных из нержавеющей стали.</p> <p>1. Очень высокое содержание хлоридов.<br />2. Высокотемпературное осушение создает концентрацию хлоридов, ускоряющую коррозию.</p> <p>Мутность.</p> <p>1. Взвеси из грязи, ила, глины в воде.<br />2. Песок, мелкий гравий, грязевой или глинистый осадок.<br />3. Хлопья ржавчины в воде, красноватый цвет воды и бурый осадок.<br />4. В воде серые нитевидные волокна.</p> <p>1. Взвеси в поверхностных водах (пруды, озера, родники), особенно после дождей.<br />2. Несет песок из еще непромытой новой скважины или дефектный сетчатый экран.<br />3. Вода с повышенной кислотностью вымывает железо из трубопроводов.<br />4. Во входной воде содержится органика — водоросли и т.д.</p> <p>Кислая вода</p> <p>Зеленые подтеки на раковине и других фаянсовых поверхностях. Сине-зеленый оттенок воды.</p> <p>Результат реакции воды с высоким содержанием двуокиси углерода (при уровне рН ниже 6,8) с медными и бронзовыми трубами и фиттингами.</p> <p>Железистая вода</p> <p>Вода из крана холодной воды поступает прозрачная, но со временем, особенно при нагревании, приобретает бурую окраску. Белье при стирке приобретает желтоватый оттенок. Потемнение кофе, чая и других напитков.</p> <p>Наличие в воде растворенного (двухвалентного железа) в количестве выше 0,3 мг/л . Железо в концентрациях выше 0,3 мг/л вызывает бурые подтеки на водопроводной арматуре, сантехнике, пятна на посуде и белье после стирки.</p> <p>Вода красновато-бурого цвета</p> <p>Практически сразу при отстаивании на дне емкости оседают бурые частицы.</p> <p>Окисленное железо. Железо «вымывается» из старых труб при уровне рН ниже 6,6.</p> <p>Коричневатый оттенок воды</p> <p>Осадок не выпадает.</p> <p>Органическое (бактериальное) железо.</p> <p>Красноватый цвет</p> <p>В воде сохраняется красноватый цвет после 24 часов отстаивания.</p> <p>Коллоидное железо.</p> <p>Желтая вода</p> <p>Вода приобретает желтоватый оттенок после умягчителя. Желтые разводы на ткани, фарфоре.</p> <p>В воде присутствует танин (гумусовая кислота), который является безвредным органическим соединением. Встречается в воде, проходящей через торфянистую почву или слой растительного перегноя.</p> <p>Черноватый оттенок воды</p> <p>Черноватые разводы на белье или сантехнике. Содержание марганца выше 0,05 мг/л вызывает пятна.</p> <p>Взаимодействие двуокиси углерода или органических веществ с почвами, содержащими марганец. Обычно встречается в сочетании с железом.</p> <p>Вода молочного цвета.</p> <p>Мутная вода.</p> <p>1. Образование взвеси из осадков при нагревании.<br />2. В воде содержится много воздуха из-за неисправного насоса.<br />3. В питьевую воду попал коагулянт из-за его передозировки в очистной системе.<br />4. В воде присутствует метан (СН4).</p> <p>Осмос и обратный осмос</p> <p>Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, используется сначала 60-х годов. Первоначально он применялся для опреснения морской воды. Сегодня по принципу обратного осмоса в мире производятся сотни тысяч тонн питьевой воды в сутки.</p> <p>Совершенствование технологии позволило применять обратноосмотические системы в домашних условиях. Сейчас в мире уже установлены тысячи таких систем. Получаемая обратным осмосом вода имеет уникальную степень очистки.</p> <p>Принцип действия<br /></p> <p>Явление осмоса лежит в основе обмена веществ всех живых организмов. Именно благодаря осмосу в каждую живую клетку поступают питательные вещества и, наоборот, выводятся шлаки. Явление осмоса наблюдается, когда два соляных раствора с разными концентрациями разделены полупроницаемой мембраной. Эта мембрана пропускает молекулы и ионы определенного размера, но служит барьером для веществ с молекулами большего размера. Таким образом, молекулы воды способны проникать через мембрану, а молекулы растворенных в воде солей нет.</p> <p>Если по разные стороны полупроницаемой мембраны находятся солесодержащие растворы с разной концентрацией, молекулы воды будут перемещаться через мембрану из слабо концентрированного раствора в более концентрированный. Это вызывают в более концентрированном растворе повышение уровня жидкости. Из-за явления осмоса процесс проникновения воды через мембрану наблюдается даже в том случае, когда оба раствора находятся под одинаковым внешним давлением.</p> <p>Разница в высоте уровней двух растворов разной концентрации пропорциональна силе, под действием которой вода проходит через мембрану. Эта сила называется «осмотическим давлением».<br /></p> <p>В случае, когда на раствор с большей концентрацией воздействует внешнее давление, превышающее осмотическое, молекулы воды начнут двигаться через полупроницаемую мембрану в обратном направлении, то есть из более концентрированного раствора в менее концентрированный. Этот процесс называется &quot;обратным осмосом&quot;. По этому принципу и работают все мембраны обратного осмоса.</p> <p>В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются по другую ее сторону. Таким образом, обратный осмос обеспечивает гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов фильтрации, основанных на фильтрации механических частиц и адсорбции некоторых веществ с помощью активированного угля.</p> <p>Применение</p> <p>В системах обратного осмоса бытового назначения давление входной воды на мембрану соответствует давлению воды в трубопроводе. В случае, если давление возрастает, поток воды через мембрану возрастает тоже.</p> <p>На практике мембрана не полностью задерживает растворенные в воде вещества. Они проникают через мембрану, но в ничтожно малых количествах. Поэтому очищенная вода все-таки содержит незначительное количество растворенных веществ. Важно, что при повышении давления на входе не происходит роста содержания солей в воде после мембраны. Наоборот, большее давление воды не только увеличивает производительность мембраны, но и улучшает качество очистки. Другими словами, чем выше давление воды на мембране, тем больше чистой воды лучшего качества можно получить.</p> <p>Из-за чего мембрана может засориться и перестать работать? Из-за того, что в процессе очищения воды концентрация солей со стороны входа возрастает. Для предотвращения этого вдоль мембраны создается принудительный поток воды, смывающий «рассол» в дренаж.</p> <p>Есть несколько факторов, от которых зависит эффективность процесса обратного осмоса в отношении различных примесей и растворенных веществ. Это — давление, температура, уровень рН, материал, из которого изготовлена мембрана, и химический состав входной воды.</p> <p>Неорганические вещества очень хорошо отделяются обратноосмотической мембраной. В зависимости от типа применяемой мембраны (ацетатцеллюлозная или тонкопленочная композитная) степень очистки составляет по большинству неорганических элементов 85-98%. Мембрана обратного осмоса удаляет из воды и органические вещества. При этом органические вещества с молекулярным весом более 300 удаляются полностью; а с меньшим — могут проникать через мембрану в незначительных количествах. Большой размер вирусов и бактерий практически исключает вероятность их проникновения через мембрану. В то же время, мембрана пропускает растворенные в воде кислород и другие газы, определяющие ее вкус. В результате, на выходе системы обратного осмоса получается свежая, вкусная, настолько чистая вода, что она, строго говоря, даже не требует кипячения.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:16:36 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Осень в самом разгаре - последний этап строительного сезона. Но пока снег и холод еще не застали врасплох, нужно успеть сделать что-нибудь особенное, может, даже отчаянное. Например, построить бассейн. Но я вовсе не имею в виду резервуар, установленный на улице. Речь пойдет о небольшом &lt;комнатном&gt; бассейне, который будет радовать ваше тело круглый год. Хотя строительство или установка крытых и открытых бассейнов очень похожи.</p> <p>Итак, взвесив все &lt;за&gt; и &lt;против&gt;, возьмемся за обустройство домашнего бассейна. Но прежде выясним, какой именно бассейн нам нужен.</p> <p>Бассейны по конструкции можно разделить на три основных вида.</p> <p>Стационарные - самые прочные и долговечные бассейны - как правило, с чашей из железобетона, установленной на фундамент в специально вырытый котлован. Могут быть разной глубины и размеров.</p> <p>Сборно-разборные - бассейны для тех, кто склонен к переменам. Их можно установить на поверхности земли или врыть в землю. В первом случае монтаж и демонтаж занимает не более часа. Во втором - примерно день. Эти бассейны менее прочны, чем стационарные, так как их чаша сделана из ПВХ. Зато значительно дешевле. Размеры и форма - по заказу.</p> <p>Спа - автономный портативный (от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину и от 60 до 140 см в глубину) гидромассажный бассейн. Предназначен не для плавания, а для релаксации. Его не нужно строить, монтировать - Спа продается уже готовым к использованию.</p> <p>Спа - гидромассажные бассейны. В переводе с английского языка spa - это минеральная вода, источник. Существует также лечебный минеральный источник Spa на одноименном курорте в Бельгии.<br />Обвязка - система трубопровода бассейна (залив и слив воды).<br />Закладная - внутренняя часть обслуживающей детали бассейна - скиммер, подсветка, противотока, гидромассаж.<br />Форсунка - внешняя часть закладной, располагающаяся на внутренней поверхности бассейна.<br />Скиммер - устройство стока поверхности воды, регулирует уровень воды в бассейне.<br />Противотока - устройство, создающее искусственное течение.</p> <p>Стационарные бассейны</p> <p>Такими бассейнами оборудованы плавательные комплексы, бани-сауны. Они считаются самыми прочными среди бассейнов. Состоит стационарный бассейн из бетонного фундамента и железобетонной чаши. Причем чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности проложена арматура (диаметр металлического прута - 12-13 мм). Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Работа по установке такого бассейна - занятие кропотливое. Если соблюдать технологию, строительство затянется на 3 - 4 месяца. Зато прослужит бассейн лет 50 точно, а то и больше, и даже купание слона выдержит. Стационарные бассейны подходят скорее для общественного пользования (опять-таки из-за того, что выдержать такую махину способны не всякие дома, а только железобетонные стационары). За таким бассейном необходим постоянный уход, нужно примерно раз в месяц чистить его и следить за состоянием воды (об этом - см. ниже). А приблизительно раз в 5 лет желательно делать косметический ремонт (обновлять покрытие, например).</p> <p>Зато, обустраивая именно такой бассейн, вы можете проявить дизайнерские способности. Хотите, чтобы чаша вашего бассейна была в виде цветка, звезды или ступенчатого многоугольника? Изложите эти мечты мастеру, он подскажет - можно или нет. В общем, стационарный бассейн подходит тем, кто ценит искусство, прочность и долговечность, кто терпелив и немного консервативен.</p> <p>Установка стационарного бассейна</p> <p>Первым делом нужно определить подходящее место для бассейна. Его следует выбирать в зависимости от близости грунтовых вод. Если уже на глубине 0,5-1 м появлялась вода, значит, зона - проблемная, и стационарный бассейн строить не рекомендуется. Но можно установить бассейн не в доме, а в так называемом &lt;независимом от основного здания помещении&gt; - проще говоря, в пристройке. Она может быть построена специально под бассейн, то есть с отдельной фундаментной площадкой.</p> <p>Но есть еще вариант. Можно разобрать пол в выбранном помещении и сделать углубление в фундаменте дома. Но этот способ нежелателен, так как при &lt;бурении ямы&gt; в доме могут образоваться трещины. А если близко грунтовые воды, может размыть фундамент. Важно также, чтобы стены чаши не соприкасались со стенами дома: емкость даже маленького бассейна (2 х 3 х 1,5 м) - около 10 тонн. Вода будет давить на стены, они покроются трещинами, и дом &lt;поплывет&gt;. Поэтому между стенами дома и собственно &lt;телом&gt; бассейна нужно оставить зазоры, заложив их прокладками (пенопласт) или засыпав песком.</p> <p>Оригинальная технология строительства<br />стационарного бассейна: чашу,<br />сделанную из блоков, выстилают<br />гидроизоляционным материалом.<br />В меньшем по размеру отсеке<br />будет бассейн для сауны</p> <p>Далее самый ответственный этап - изготовление бетонной монолитной чаши. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу). Например, W-8 - такой бетон имеет менее пористую структуру, чем обычный W- 6, и не будет сильно впитывать воду. Важно, чтобы расположение всех закладных, отверстий для форсунок (замыкающих деталей на трубах и других устройствах, которые устанавливают на внутренней поверхности бассейнов) были продуманы заранее, тогда не придется бурить бетон еще для одной дырочки под светильник.</p> <p>Бетон заливают в подготовленный котлован с фундаментом и арматурой - это стены и дно бассейна. Важно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Бассейн, сделанный из нескольких слоев, очень ненадежен. Перед застыванием бетона необходимо &lt;выбить&gt; из него воздушные пузырьки. Это делается с помощью специальных вибрирующих молоточков.</p> <p>Сохнуть чаша должна месяц, лишь изредка ее нужно поливать водичкой, чтобы не было рассохшихся трещин. Поверхность должна получиться ровной, без заметных впадин и бугров.</p> <p>Но можно поступить проще. Некоторые фирмы, по желанию заказчика, используют кессоны - металлические пластины - для формирования опалубки чаши: одна пластина примыкает непосредственно к грунту, вторая служит внутренней стенкой чаши. В пространство между двумя пластинами заливают бетон - для прочности конструкции. Этот способ, конечно, дешевле, но такая чаша будет со швами. Швы, правда, потом герметизируют и сваривают, но это определенный риск: проблемы с герметизацией могут обнаружиться в самый неподходящий момент. Специалисты утверждают, что лучше и надежнее монолитной бетонной чаши пока еще ничего не придумано.</p> <p>Кроме того, важно соблюсти безопасное расстояние от помещения с бассейном до щитков электропроводки. Для пущей безопасности можно отделать стены помещения облицовочными материалами, не впитывающими влагу и не пропускающими сырость: плиткой, пленкой ПВХ или стеклянной мозаикой.</p> <p>Покрытия стационарного бассейна</p> <p>Этот стационарный бассейн,<br />выложенный фарфоровой плиткой,<br />прослужит не один десяток лет</p> <p>Итак, чаша выровнена, теперь ее надо оштукатурить. Штукатурка не всегда хорошо сцепляется с поверхностью, со временем может отслоиться. Этого не произойдет, если использовать водостойкие ремонтные составы. Например, итальянские &lt;Резисто Унификс&gt;, &lt;Резисто Тиксо&gt; или штукатурный раствор с латексными добавками &lt;Колласил&gt; и &lt;Латифлекс&gt;, повышающими водостойкость и эластичность штукатурки.</p> <p>Потом поверхность покрывают гидроизоляционным слоем - специальным материалом с водоотталкивающей способностью. Для внутренней поверхности бетонной чаши рекомендуется использовать обмазочный гидроизоляционный материал &lt;Осмосил&gt;. Его наносят в два слоя на увлажненную бетонную или оштукатуренную поверхность кистью. Третий слой - специальный клей. Хорошими клеевыми составами для бассейнов считаются клеи с латексной добавкой &lt;Супербонд&gt;, &lt;Флекбонд&gt;, &lt;Джениустронг&gt;, &lt;Эластобонд&gt;. Эти клеи компании &lt;Индекс&gt; хорошо держат даже такой трудноклеящийся материал, как стекло.</p> <p>Важно, чтобы расстояния между плитками были крупнее, чем при облицовке обычной стенки, а клей и затирочная паста - более пластичными. Дело тут вот в чем. Когда бассейн наполняется водой, стены прогибаются на несколько миллиметров под давлением водной массы. Если клей и затирка жесткие, а расстояние между плитками - маленькое, покрытие не выдержит нагрузки и покроется микротрещинами. Есть два типа затирки, удовлетворяющих названным требованиям: эпоксидный состав &lt;Фугопокс&gt; и затирка на цементной основе &lt;Фугоколор&gt; с добавкой &lt;Фугосил&gt;. У современных затирочных материалов широкая цветовая палитра, поэтому можно выбрать оттенок под плитку или, наоборот, контрастный.</p> <p>Плитку, мозаику, пленку ПВХ и специальные декоративные покрытия укладывают на поверхность окончательно высохшего бетона.</p> <p>Специальная плитка для бассейнов:<br />турецкая (слева) и испанская (справа)</p> <p>Плитка. Существует специальная фарфоровая плитка для бассейнов. Например, продукция турецкой фирмы Sera Pool и итальянской Casetti. Цена - от 25 до 35$ за кв.м. Фарфоровая плитка - большей плотности (чем керамическая) и гораздо меньше впитывает влагу (кстати, коэффициент водопоглощения плитки для бассейнов должен быть не более 3%). Простая плитка - для ванных комнат, полов и стен - не подойдет: керамика с обычной эмалью имеет пористую структуру. То есть быстрее впитает воду и станет &lt;рассадником&gt; микроорганизмов и водорослей. Кроме того, фарфоровая плитка обладает высокой жаропрочностью, морозостойкостью, хорошей пластичностью (возможность изгиба - не менее 27 кв.мм, иначе плитка может треснуть при наполнении бассейна водой). Ее легче мыть - она не &lt;впитывает&gt; грязь.</p> <p>В бассейне легко поскользнуться, поэтому нужно обратить внимание и на противоскользящую способность плитки. Покупать следует не глянцевую, а рифленую плитку с шероховатой поверхностью.</p> <p>Стеклянная мозаика &lt;бизацца&gt; обладает всеми необходимыми<br />свойствами для сопротивления водной стихии</p> <p>Мозаика считается одним из самых надежных и износостойких материалов. Существует два вида мозаики: стеклянная и керамическая. Последняя по составу абсолютно схожа с плиткой, поэтому принципы и условия укладки их одинаковы (см. выше).</p> <p>Мозаика, отлитая из стекла, считается лучшей - она прочнее керамической и совершенно не впитывает воду. Считается, что самую качественную мозаику производят компании &lt;Бизацца&gt; и &lt;Джиаретта&gt;. Есть французские и турецкие фабрики, производящие мозаику, но специалисты считают, что ее качество похуже итальянской.</p> <p>Цена одного квадратного метра мозаики &lt;бизацца&gt; - от 24 до 146$. Но такая мозаика того стоит. Во-первых, можно создать практически любой орнамент или даже картину. Во-вторых, размеры мозаики (от 1 х 1 до 5 х 5 кв.см) позволяют облицевать любые криволинейные поверхности и недоступные, например плитке, уголки. И в-третьих, мозаика - самый надежный и износостойкий, не пористый материал, обладающий всеми необходимыми свойствами для сопротивления водной стихии.</p> <p>Теперь об укладке. Сначала, так же как и для плитки, бетонную поверхность штукатурят, покрывают гидроизоляционными материалами (такими же, как и под плитку). Потом наносится клей специальным зубчатым шпателем, причем важно, чтобы длина этих зубчиков была 0,35 см (для плитки применяется шпатель с более длинными зубцами). Работу облегчают так называемые &lt;матрицы&gt; - бумажные листы или сетки из стекловолокна размером 322 х 322 кв.мм, на которые приклеиваются мозаичные квадратики лицевой стороной. Затем листы, один за другим, прижимают мозаикой к поверхности с нанесенным клеем, а бумага остается на поверхности. Потом листы увлажняют, и они легко отклеиваются. Но предупреждаем: эту кропотливую работу может выполнить только специалист.</p> <p>Пленка ПВХ для бассейнов легко чистится<br />и не &lt;цепляет&gt; микроорганизмы</p> <p>Пленка ПВХ - новое покрытие для бассейнов. Этот легкий материал - хороший гидроизолятор, дешевле керамической плитки и мозаики. Толщина - от 1 до 1,5 мм. Обычно состоит из четырех слоев. Между вторым и третьим слоем проложена ткань-сетка из полиэстерола или кевлара (очень прочного синтетического материала, из которого, кстати, шьют пуленепробиваемые жилеты). Пленка хорошо переносит воздействие ультрафиолетовых лучей и химикатов. Это покрытие не требует специального ухода, легко чистится, к нему не &lt;цепляются&gt; микроорганизмы. Верхний слой пленки - шершавый, на нем не поскользнешься.</p> <p>Цена квадратного метра пленки - от 10 до 40$ без укладки. На нашем рынке пленку ПВХ предлагают компании &lt;Маркопул&gt;, &lt;Папилонс&gt;, &lt;Аквалэнд&gt;, &lt;Алькорплан&gt;, &lt;Конрэйз&gt;.</p> <p>Как ее укладывать? Поверхности стен должны быть тщательно отшлифованы, иначе пленка может протереться. При реконструкции старых бассейнов или бассейнов, отделанных плиткой, в которых возникли проблемы с гидроизоляцией, возможна укладка пленки непосредственно на плитку. Но, правда, надо быть уверенным, что плитка не отслоится.</p> <p>Вариант облицовки внутренней части стационарных<br />бассейнов с помощью материала Alkorplan<br />(одновременно он является и гидроизолятором)</p> <p>Сначала закладывают так называемую крепежную полосу: металлическую ленту длиной 2 м, шириной 5-6 см, толщиной 2 мм. На нее с одной стороны наносится пластиковое покрытие, к нему приваривается пленка. Крепежная полоса прикрепляется к поверхности бассейна шурупами. Если дно бассейна имеет сложную форму (крутые уклоны, многоуровневую структуру), необходимо производить крепление и на дне, чтобы избежать подвижности донных листов пленки. Ведь она не приклеивается к поверхности, а просто обтягивает бассейн изнутри и плотно прижимается водой. Под пленкой прокладывают геотекстиль - нетканое полимерное полотно толщиной от 0,5 до 1 см, похожее на войлок. Оно предохраняет пленку от повреждения и конденсата. Края пленки сваривают горячим воздухом, потом для максимальной герметизации затирают жидким пластиком.</p> <p>Укладка (работа, пленка, геотекстиль) обойдется в 45 - 50$ за квадратный метр.</p> <p>Плюсы</p> <p>прочность;<br />долговечность (минимальная гарантия 50 лет);<br />возможность создания своего дизайна формы бассейна, покрытия, оформления.<br />Минусы</p> <p>строится вместе с домом;</p> <p>ограничения в выборе места - необходимо отдельное помещение (или строение). Бассейн не должен касаться стен дома и строиться на фундаменте дома. В городских квартирах неприемлем;</p> <p>необходимость время от времени проводить косметический ремонт;</p> <p>нет возможности устанавливать дополнительные аппараты - подсветку, массажные форсунки и другие &lt;аттракционы&gt; (бетонная чаша бассейна выливается сразу с учетом всех отверстий для форсунок).</p> <p>Вопрос: Можно ли покрыть чашу бассейна декоративной краской?</p> <p>Ответ: Многие декоративные краски действительно водоустойчивые и достаточно пластичные. Но агрессивную среду и химические добавки, необходимые для очистки воды, даже очень прочное декоративное покрытие вряд ли выдержит.</p> <p>Сборно-разборные бассейны</p> <p>Сборно-разборный бассейн можно установить<br />на поверхности, а можно углубить в грунт</p> <p>Это фактически легкая каркасная конструкция из нержавеющей стали. Каркасы бывают двух видов: стержневой и листовой. Борт листового каркаса сплошной, из цельного металлического листа, стержневой имеет только верхний обруч, собранный из металлических прутьев. Каркасы установлены на стальных подпорках. Более прочным каркасом считается листовой. Чаши изготовлены из пленки ПВХ. Той самой, которой выстилают стационарные бассейны.</p> <p>Такой бассейн можно легко перевезти в багажнике автомобиля и установить в любом месте без предварительной подготовки. Единственное условие - ровная площадка, на которой будет стоять бассейн. Конструкция собирается за один час без инструментов и просто наполняется водой. Причем его так же легко разобрать. Говорят, что такие бассейны - дитя американской военной технологии быстрого наведения понтонных мостов. Требования тут самые жесткие: надежность, портативность, быстрота сборки и разборки, возможность транспортировки. Был выбран соответствующий материал - винил, укрепленный кевларом. В общем, получилась довольно прочная конструкция.</p> <p>Такой бассейн можно углубить в грунт или установить на поверхности. Можно ли его поставить в квартире? Увы, несмотря на прочность материала, порезать или проколоть его все-таки можно. На фирме рассказали случай, как новобрачные при полном свадебном параде окунулись в такой бассейн, и невеста каблуком прорезала ПВХ. Поэтому лучше уж не рисковать и установить такой бассейн на улице, а не в помещении.</p> <p>Сборка конструкции каркасного бассейна</p> <p>Листовой каркас должен монтировать мастер. Металлический лист, свернутый в рулон, разворачивают и придают ему нужный размер и форму - овальную или круглую. Прямоугольный бассейн составляется из нескольких листов, причем края листов свинчивают шурупами и герметизируют латексными материалами. На готовый борт бассейна &lt;надевают&gt; пластиковый мешок - чашу, в которой все швы спаяны высоковольтной электросваркой. Затем устанавливают оборудование: насос и фильтр.</p> <p>Стержневой бассейн - это набор вертикальных и горизонтальных стоек с креплениями, пластиковый мешок-чаша и фильтровальная установка с насосом. Собирать можно и самому. Сначала нужно вставить вертикальные ребра бассейна в специальные рукава в мешке-чаше. Потом устанавливают горизонтальные стойки, закрепляя их с вертикальными с помощью пазов-креплений. Чаша растягивается. После этого устанавливают трубопровод с насосом и фильтром, ввинтив его в специальные отверстия в чаше. Гибкие соединения советуем обмотать тефлоновой изоляцией (на всякий случай). И все - можно заполнять водой.</p> <p>Плюсы</p> <p>легкость и быстрота сборки и разборки (можно уложиться в час);<br />простота транспортировки (в сложенном состоянии перевозится в багажнике);<br />портативность (бассейн можно разобрать и спрятать в кладовке);<br />легко моется, чистится любыми моющими средствами (кроме абразивных).<br />Минусы</p> <p>пленку можно случайно порвать или прожечь;<br />не прилагается нагревательная установка, поэтому повысить температуру воды в домашних условиях практически невозможно.<br />Гидромассажные бассейны СПА<br /></p> <p>Спа - это особенный вид бассейнов - для водных &lt;гурманов&gt;, обожающих понежиться в струях массажных гейзеров. Его не нужно строить, монтировать: покупайте - и пользуйтесь. Бассейны Спа - небольшого размера, скорее это очень большая ванна. Глубиной, как правило, меньше метра, но есть и более глубокие. Например, американская фирма &lt;Кал Спас&gt; (Cаl Spas) выпускает Спа в основном глубиной 1 и 1,3 м. Кроме нее, Спа производят также американские фирмы &lt;Санданс Спас&gt; (Sundance Spas) и &lt;Хот Спринг&gt; (Hot Spring).</p> <p>Дно Спа адаптировано под удобные сиденья, причем тело само принимает положение &lt;полулежа&gt; или &lt;сидя&gt;, в зависимости от того, какой вид массажа выбран. Над каждым сиденьем размещены специальные массажные форсунки с разным действием. Удобные сиденья расположены на разных уровнях, то есть и взрослые, и дети будут чувствовать себя комфортно. Существует разница между форсунками Спа и так называемой джакузи. В бассейнах выдержана специальная лечебная сила давления - две атмосферы, тогда как в обычных гидромассажных ваннах редко больше одной. Кроме того, в джакузи - обычная водопроводная вода, а в Спа она фильтруется до уровня питьевой.</p> <p>Корпус бассейна сделан из акриловых смол по технологии, полностью исключающей опасность расслоения. Акриловой поверхности не страшны химикаты, жиры и бактерии, она стойкая к ультрафиолетовым и тепловым излучениям, не выцветает. Кроме того, она приятная на ощупь и не скользкая.</p> <p>Вода в Спа фильтруется непрерывно. Весь объем воды проходит через фильтры, насос работает без шума и перебоев. В специальном резервуаре помещаются картриджные фильтры. В Спа есть трубка для серебрения воды и система очищения воды с помощью озоновой лампы. Вся аппаратура, &lt;включающая&gt; бассейн, спрятана в его корпусе. Встроенный компьютер с панелью управления постоянно поддерживает нужную температуру - 37 - 39°С (лечебное действие массажа снижается, если температура будет выше или ниже нормы).</p> <p>Потребляемая мощность всех Спа - 3,5-5,5 кВт.</p> <p>Плюсы</p> <p>износоустойчивость и прочность;<br />компактность и портативность: не требует сборки;<br />легкость в уходе: моется любыми средствами;<br />жаропрочность и морозоустойчивость;<br />комфортность, оздоровительный эффект.<br />Минусы</p> <p>высокая цена;<br />большой бассейн на 6 - 7 персон трудно внести через стандартный дверной проем.<br />Уход за водой</p> <p>Наша водопроводная вода содержит много бактерий и вредных химических соединений. Поэтому перед тем как залить воду, необходимо пропустить ее через очистительную установку, чтобы обезжелезить и выровнять уровень кислотности. Если такого аппарата нет, вода, прошедшая через фильтр, должна отстояться несколько дней. Кроме того, нужно добавить очистительные компоненты. Кислотность воды в бассейне должна быть на 1,5 единицы выше уровня кислотности человеческой кожи - 5,5 рН. То есть кислотность воды должна быть в пределах 7,2 - 7,4 рH.</p> <p>Всем хорошо знаком один из методов очистки воды - хлорирование. Именно этот реагент - сегодня главный компонент всей индустрии водоочистки. Пороговым значением, ниже которого присутствие хлора становится заметным и к которому следует стремиться, - 0,3 - 0,4 мг/л. Существует много препаратов на основе хлора. Они могут быть в виде порошка, в виде медленнорастворимых (хлорилонг, хлорфикстаб) или быстрорастворимых таблеток (хлориклар).</p> <p>Однако одного хлора для борьбы с микроорганизмами и вредными бактериями недостаточно. Поэтому воду очищают и другим способом. Например, в обвязку монтируется трубка с ультрафиолетовой лампой. Ее излучение тоже убивает микробы. Можно использовать озоновое излучение, оно прекрасно борется с загрязненной водой. Озоновая лампа тоже вставляется в обвязку.</p> <p>Существует также борьба с водорослями. Их легко можно распознать по скользким стенам бассейна и зеленоватому цвету воды. Борются с ними с помощью альгицидов. Препараты на их основе, например дизальгин, убивают сине-зеленые водоросли и предотвращают их размножение. Если же вода сохраняет настораживающую мутность - вполне возможно, что в бассейне много мельчайших частиц грязи, которые не смог &lt;удержать&gt; фильтр. В таких случаях в воду добавляют коагулянты, например, препарат динафлок.</p> <p>Обратите внимание: препараты по уходу за водой следует использовать по отдельности. Никогда не смешивайте их, так как может произойти непредвиденная химическая реакция. Следить и ухаживать за водой нужно постоянно. Всыпайте необходимые реагенты раз в неделю. И помните, что если бассейн наполнен слишком горячей водой, &lt;живность&gt; размножается в геометрической прогрессии.</p> <p>Оборудование для бассейнов</p> <p>Обвязка. Как меняется вода в бассейне? Происходит это примерно так. Из одной трубы чистая вода набирается в резервуар, а через другую трубу - выливается в канализацию. На предполагаемом уровне поверхности воды есть дырочка, так называемый скиммер, который не дает воде перелиться через край и куда сливается вся грязь с поверхности.</p> <p>Некоторые бассейны устроены по такой же схеме. Однако в целях экономии и для достижения максимальной чистоты воды за счет фильтрации бассейны в основном имеют замкнутую трубную систему. То есть вода, попадая в сливную форсунку или скиммер, по трубе идет прямо в фильтр (ее закачивает туда насос), а оттуда, очищенная, - по другой трубе обратно в бассейн. Эти трубы входа и выхода для удобства называют &lt;обвязкой&gt;. Циркуляция воды по кругу происходит постоянно, если не отключать насос.</p> <p>Фильтры. &lt;Мотор&gt; стационарного бассейна - фильтровальная установка с насосом. Это то, что делает обычный &lt;прудик&gt; именно бассейном. Так что экономить на этом не советуем, да и не получится. Вода, циркулируя по трубам, затягивается насосом в фильтр и выходит из него &lt;помолодевшей&gt;, очищенной. И так происходит бесчисленное количество раз.</p> <p>Обычно фирма, которая строит бассейн, предлагает все уже в комплекте. Но знания не помешают. Например, запомните: фильтры бывают картриджные и песчаные. В картриджных фильтрующим элементом являются мембраны из полипропилена, эти фильтры небольшие, занимают мало места, и их удобно &lt;спрятать&gt; где-нибудь рядом с бассейном. Чтобы не портили общий вид бассейна своим &lt;машинным&gt; видом.</p> <p>В песчаных фильтрах воду очищает кварцевый прокаленный песок. Такие фильтры - очень тяжелые и большие. Песчаные фильтры обычно используются для больших бассейнов. Для малообъемных лучше приобрести картриджный.</p> <p>Песчаный фильтр можно выбрать, подсчитав нужную производительность при очистке воды. Есть одно правило, которому подчиняются все стандарты: весь объем воды должен пройти через фильтр 2,5 раза за 10 часов. Производительность высчитывается по такой &lt;формуле&gt;: объем умножаем на 2,5 и делим на 10 часов. Например, вы установили бассейн объемом 30 тонн (3 х 5 х 2 м). В результате получается 7,5 кубических метров в час. Эта цифра - и есть рекомендуемая производительность фильтра для вашего бассейна.</p> <p>Рынок фильтровальных установок для бассейнов не так широк, как может показаться. Самыми популярными считаются немецкие фильтры &lt;Динотек&gt; и &lt;Унипул&gt;. Цена на песчаные - от 420 до 2300 долларов. Картриджные фильтры - от 280-590 долларов.</p> <p>Три системы трубопровода для бассейнов</p> <p>1. Без обвязки, то есть без труб залива и слива. Бывают и стационарные (бетонные, намертво вкопанные в землю), и сборно-разборные. Вода заливается просто из шланга или, на худой конец, из ведра. Но купаться в них рекомендуется сразу после залива воды. Потом ваш прудик &lt;зацветет&gt; и станет убежищем для лягушек.</p> <p>2. С обвязкой, с трубами залива из водопровода и слива в канализацию. Такие бассейны бывают только стационарные, потому что водопроводное устройство требует надежного укрепления. Принцип работы - как у обычной ванны. Объем среднего бассейна (4 х 6 х 1,5 м) равен 36 тонн. Надо сказать, это довольно неэкономично. Поэтому бассейны такого типа ушли в прошлое.</p> <p>3. Бассейны с обвязкой, но без труб слива и залива. Вода, залитая однажды, циркулирует по кругу через очищающий фильтр с помощью насоса. По такому же принципу работают общественные бассейны, и вообще из-за удобства в эксплуатации они считаются самыми распространенными. Именно эти бассейны являются сейчас основными, они главенствуют на рынке, и именно на них высок спрос. Такие бассейны бывают сборно-разборными, стационарными и гидромассажными - Спа.</p> <p>Как выбирать бассейн?</p> <p>Первое. Если бассейн будет установлен в загородном доме, можно выбрать любой: стационарный, сборно-разборный или Спа. Если хотите &lt;вписать&gt; бассейн в городскую квартиру, то о стационарном сооружении (железобетонном, намертво встроенном) и речи быть не может - даже если вы живете на первом этаже и в о-очень большой квартире, перекрытия вряд ли выдержат (например, вес бассейна с водой размером 3 х 7 х 1,5 м, общей площадью 58 кв.м - 31 тонна!).</p> <p>Второе. Нужно знать, как именно вы хотите его использовать. Если для плавания, понадобится большое помещение: нужен бассейн 6 - 8 метров в длину.</p> <p>В городскую квартиру можно смело поставить Спа, единственный маленький вид бассейнов, который не надо собирать, а стоит просто втащить в дверь или в окно.</p> <p>Третье. Важный вопрос, возникающий при выборе бассейна, - конечно, финансовый. Самый дорогой по стоимости материалов и работы - стационарный бассейн. Приблизительная цена среднего (3 х 6 х 1,5 м) бассейна - 5000$. Следует учесть, что цена может варьироваться в зависимости от покрытия (пленка или плитка) от 3500 до 8000$. А бассейн, облицованный, например, мозаикой &lt;бизацца&gt;, обойдется минимум в 30000$. 2000$ - приблизительная стоимость чаши.</p> <p>Дорогостоящие материалы штукатурки и гидроизоляцию не стоит заменять более дешевыми. Это может отразиться на качестве бассейна. Кроме того, лучше воспользоваться услугами мастеров-профессионалов. Сами знаете: скупой платит дважды.</p> <p>Бассейн Спа тоже обойдется довольно дорого. Но зато не нужно заботиться о его строительстве. Наивысшая цена такого бассейна - 17000$, а самые простые стоят от 4000$.</p> <p>Наиболее лояльный в ценовой политике - сборно-разборный бассейн. Стоимость его возрастет в случае, если будете углублять его в грунт. А если будет установлен на поверхности, вся конструкция обойдется (в зависимости от размеров и каркаса) от 700 до 5000$.</p> <p>Сколько прослужит бассейн? Срок гарантии на стационарный бассейн - минимум 50 лет, на сборно-разборный - год (если его не разбирать), на Спа - более 15 лет.</p> <p>Ну вот, пожалуй, и все. Итак, что же выбрать? Конечно, самый надежный и самый долговечный бассейн - стационарный. Но если дом уже построен или просто не хочется затевать &lt;стройку века&gt;, но все-таки есть желание поплавать от души, приобретайте сборно-разборный бассейн. Такие бассейны комфортны, легки в обращении, но, увы, в помещение их не поставишь. А значит, поплавать можно будет только следующим летом. (Хотя купить советуем заранее, например, прямо сейчас!) Но не забывайте: лучше собрать его только один раз. Из-за слишком частой сборки-разборки стенки (стойки) деформируются, и после демонтажа восстановить их будет весьма сложно.</p> <p>А если захочется иметь собственный (домашний) горячий гейзер, то к вашим услугам гидромассажные бассейны Спа - компактные и удобные &lt;массажисты&gt; для души и тела.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:15:25 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Все началось однажды утром, когда мой муж разбил в туалете крышку бачка. Уж не знаю, что в предрассветной тишине он хотел найти внутри этого незатейливого агрегата. Но проснулась я от грохота – упала прислоненная к стене крышка. И, понятное дело, раскололась – на две ровненькие половинки. Негодованию моему не было предела. «Ну вот зачем, спрашивается, ты туда полез?» – накинулась я на бедного супруга. «Шумит очень, – жалобно промямлил он. – И я решил его отрегулировать». Честно говоря, я никогда не обольщалась насчет мастеровитости своего любимого. А потому всегда вызывала из ДЭЗа Лешу. Он, кстати говоря, за стыдливо всунутый ему в карман заветный конвертик готов был всю квартиру отремонтировать. Потек ли кран, сломался ли замок, всегда в наш дом приходил один и тот же Леша.</p> <p>Но, с другой стороны, я никогда и не стремилась видеть в своем спутнике жизни монтера, сантехника и электрика в одном лице. В конце концов, чтобы починить мебель, совсем не обязательно выходить замуж за столяра. Для этого есть специально обученные люди. Одним словом, старалась оберегать мужа от надоедливых домашних проблем. Зарплату приносит, и на том спасибо. И никак не могла предположить, что в нем вдруг проснется желание что-то сделать своими руками. Итог этого неожиданного устремления меня не обрадовал: крышку жалко, без нее эта допотопная конструкция смотрится еще хуже. Да и шум от спускаемой воды стал еще громче.</p> <p>Но во всех неприятностях всегда можно найти определенные плюсы. Вот он, мой звездный час. Теперь-то мужу никак не отвертеться от ремонта. Я давно намекала, что неплохо бы заменить сантехнику, а заодно и купить новую кухню. По поводу кухни муж уперся, но купить новый бачок согласился. Даже почти разрешил подумать, как можно усовершенствовать наш крошечный санузел.</p> <p>Внутреннее устройство бачка фирмы «Геберит»<br /></p> <p>Разумеется, на услуги дизайнеров денег нет. И я отправилась к соседке снизу, которая недавно в процессе ремонта совместила ванную с туалетом. Получилось сказочное по красоте и габаритам помещение. Единственное, что моментально бросалось в глаза, – унитаз со старомодным бачком. Соседка сказала: «Да ладно, пусть пока этот постоит – не течет, и слава Богу».</p> <p>Ну, не знаю, тут я не согласна. Одно дело, когда унитаз стоит в узеньком пенале, по размеру напоминающем чуланчик для хранения веника. И совсем другое, когда он красуется чуть ли не на самом видном месте. Нет, я пойду другим путем. Лучше узнаю у людей компетентных, можно ли куда-нибудь спрятать немилый моему сердцу бачок.</p> <p>Так вот, оказалось, что можно. Для этого придуманы специальные, так называемые застенные бачки.</p> <p>Эта конструкция мало чем похожа на привычный фаянсовый бачок. Точнее, совсем не похожа. Во-первых, сделан бачок не из фаянса, а из суперпрочного полиэтилена. А во-вторых, его делают совсем другой формы. Он, скорее, похож на пластмассовую канистру, только без ручки. На корпусе есть несколько специальных отверстий для труб. А еще на боках есть так называемые ушки, куда вставляются крепления. Встроенные бачки бывают двух видов: для напольных (без монтажной рамы) и подвесных (с монтажной рамой) унитазов.</p> <p>Бачки для напольных унитазов</p> <p>Бачок для напольных унитазов – это, собственно, только пластиковый корпус, к которому прилагается комплект креплений бачка к стене. Так, например, швейцарская фирма «Геберит» (Geberit) предлагает в качестве крепления две стальные перфорированные (то есть в дырочку) пластины. Снаружи такие бачки (и у фирмы «Гроэ», и у фирмы «Геберит») имеют пенопластовое покрытие, предохраняющее от конденсата и обеспечивающее звукоизоляцию. На корпусе бачка есть крепежные «уши», которые болтами прикрепляются к пластинам, пластины, в свою очередь, крепятся к стене шурупами. Никаких дополнительных креплений в данном случае не требуется: вся нагрузка приходится на унитаз, стоящий на полу. От бачка отходит отводной патрубок, который соединяется с унитазом и внизу изгибается на 90°. На трубке установлена резиновая манжетка, в нее вставляется трубка с декоративной розеткой (розетка закрывает место соединения). После окончательного монтажа конструкции на стену снаружи устанавливается кнопка. Собственно, с ее помощью и будет сливаться вода.</p> <p>Бачки для подвесных унитазов</p> <p>В Москве продается два типа таких бачков. Один предназначен для крепления на несущую стену. Другой – для монтажа на более тонкую поверхность.</p> <p>Процесс реконструкции санузла и установки застенного бачка<br /></p> <p>Модель Dal-Uniset фирмы «Гроэ» для подвесных унитазов<br /></p> <p>Модель для несущей стены у «Геберита» называется «Геберит комбификс», «Гроэ» (Grohe) ее именует «Даль Унисет». (Розничная цена модели «Даль Унисет» 160$). Это непосредственно монтажная рама, в которую вмонтирован бачок. Она может быть прикреплена к стене только из полнотелого кирпича или крепкого бетона (ни в коем случае не из пенобетона или гипсокартона). Нижнюю часть конструкции для большей прочности обкладывают кирпичами и уже потом «зашивают» гипсокартоном и сверху – плиткой. После завершения всех монтажных работ на торчащие из стены штыри рамы вешается унитаз. Кстати, чтобы унитаз давил не на плитку (иначе он ее когда-нибудь проломит), под рамы «Комбификс» или «Даль Унисет» делают закладку из какого-то стенового материала. И только потом на него можно наклеивать плитку.</p> <p>В комплект моделей «Геберит комбификс» и «Даль Унисет» входят «шпильки» (длинные штыри) для крепления унитаза (или писсуара), гайки, декоративные колпачки и отводной патрубок, подающий воду. Правда, модели двух крупнейших производителей («Геберит» и «Гроэ») все же кое в чем отличаются. Бачок модели «Даль Унисет» заключен в дополнительную пенопластовую «скорлупу». Специалисты «Гроэ» утверждают, что это создает повышенную звукоизоляцию. Хорошее приспособление: в такой унитаз можно смело лить воду, не боясь среди ночи разбудить всех домочадцев и соседей.</p> <p>Подвесной унитаз с застенным бачком<br />в интерьере ванной комнаты<br /></p> <p>Производители сантехники «Геберит» по-другому подошли к решению этой проблемы. Внутренняя арматура сделана таким образом, что она уже изначально не шумит. Объясняется это просто. Как известно, в отечественной модели простого бачка спускаемая вода с грохотом обрушивается в унитаз. В швейцарской же конструкции есть специальная трубочка. На ней стоит винт, похожий на тот, который в мясорубке прокручивает мясо. Вода как бы «закручивается» по винту и плавно стекает в трубочку.</p> <p>Есть и еще одно отличие модели «Даль Унисет» от «Геберит комбификс»: специальная рельса, на которую можно повесить сразу несколько приборов – унитаз и биде. Правда, это новшество не всегда удобно, необходимо и оправданно в домашних условиях. Дело в том, что у фирм-производителей допустимая высота монтажа унитаза и биде в одной и той же коллекции может различаться. Бывали случаи, когда для горизонтальной установки приходилось поднимать унитаз и опускать биде. К тому же вряд ли кому-то придет в голову в домашних условиях вешать сантехнику в ряд, выравнивая ее словно по линейке. Это, скорее, актуально для общественных туалетов в ресторанах, гостиницах, клубах. Там действительно удобно прикрепить к стене рельсу и повесить на нее, например, десять писсуаров...</p> <p>Кнопка слива застенного бачка<br />фирмы «Геберит»<br />помогает экономить воду<br /></p> <p>Еще один вид встроенных бачков для подвесных унитазов – монтажная рама с упором в пол. У «Геберита» эта модель называется «Дуофикс», у «Гроэ» – «Даль Рапид». Основная отличительная особенность и бесспорное преимущество – ее можно крепить на любую стену. И на бетонную, и на кирпичную, и на «слабую», ненесущую. Рама монтируется в пол на некотором расстоянии от стены, а специальные крепежные элементы крепят ее еще и сверху к стене. Таким образом, вся нагрузка приходится на нижние «ножки», иными словами, на пол. Остальные монтажные составляющие те же, что и у предыдущих моделей. Опорные «ножки» модели фирмы «Геберит» могут выдвигаться на 25 см, тем самым изменяя высоту унитаза при монтаже сантехники.</p> <p>Крепежная рама фирмы «Гроэ»<br />для монтажа бачка в углу помещения<br /></p> <p>У модели «Даль Рапид» (розничная цена 245$) фирмы «Гроэ» внутри самой рамы есть специальные рельсики, которые позволяют изменять высоту не только бачка, но и унитаза. Вообще же конструкция бачка «Даль Рапид» имеет три модификации. «Даль Рапид С» – так называемая стандартная модель, она, в свою очередь, делится на 13 видов. Еще есть «Даль Рапид А» – нестандартная и «Даль Рапид Л» – специально разработанная экономичная модель. Она выглядит так же, как и «Даль Рапид С», но без рельсов регулировки высоты.</p> <p>Самой распространенной на нашем рынке стала модель «Даль Рапид С». Прежде всего потому, что у нее более 10 модификаций. Тут «Гроэ», пожалуй, обошел всех. Ее можно крепить как к капитальной, так и к легкой стене (так же, как и модель «Дуофикс» фирмы «Геберит»). Есть даже модификации, предназначенные для инвалидов – с регулировкой высоты унитаза и выдвигающимися по бокам ручками. Особенно интересна модификация с трапециевидной рамой. С ее помощью можно использовать углы помещения: поставить какие-нибудь полезные баночки и склянки. Мало того, есть специальная, узкая конструкция бачка, которую можно втиснуть в самый крошечный туалет или, по желанию, в «технический шкаф» (там обычно проложены трубы и канализационный стояк). А еще с помощью специальных рам модели «Даль Рапид С» можно соорудить целую стену, допустим, в центре ванной комнаты.</p> <p>У фирмы «Геберит» есть система «Геберит гис», которая также позволяет (как одна из модификаций «Даль Рапид С») использовать по максимуму пространство санузла. Из специальных профилей и креплений можно сделать несущую стену, которая выдержит любую керамику и в любом количестве. А еще у «Геберита» есть модель, которая называется «Геберит санблок». Это встроенный бачок, который уже «зашит» стеновыми панелями. Такая модель вполне может называться «санузел под ключ». Правда, предназначена эта модель, скорее, для европейских стран, где рабочий час мастера стоит 80 марок.</p> <p>Как их ремонтировать?</p> <p>«Все хорошо и замечательно, – подумала я, выслушав специалистов, – но возникает законный вопрос. Если бачок встроен, как его потом ремонтировать? Это что же, для починки Леше придется стену разламывать?»</p> <p>Но меня клятвенно заверили – стену разбирать не придется. И совсем не потому, что эти бачки не ломаются. Рано или поздно придется чинить и их. Дело в другом: в отличие от обычных керамических внутри такой бачок устроен иначе. Нет ни резиновых груш, ни заржавелых проволок и крючочков. Внутри встроенного бачка стоит некий блок – сливное устройство. И больше ничего. Соответственно, выйти из строя может только он. Так вот, блок легко и просто вынимается через отверстие для кнопки встроенного бачка. Проще говоря, если что-то произошло, нужно снять кнопку, просунуть (в отверстие) руку и достать блок. Но, что самое главное, после ремонта деталь просто опускается обратно. Никакой дополнительной установки не требуется.</p> <p>Кстати, не думайте (как мне показалось сначала), что подвесные унитазы предназначены только для худощавых граждан. Консольная нагрузка рам подвесных унитазов составляет 400 кг. Это означает, что если найти унитаз, который выдержит груз почти в полтонны, то рама уж точно не подведет.</p> <p>И еще один немаловажный момент. При установке встроенного бачка нужно обязательно ставить фильтры. Их, кстати, специалисты советуют обязательно использовать при эксплуатации любой импортной сантехники. Нашу воду, как оказалось, импортная сантехника переносит с трудом. И через несколько лет, возможно, придется заменить манжетку. Фирма «Геберит» предлагает комплект из трех манжеток, который стоит около 5$.</p> <p>Где у них кнопка?</p> <p>Итак, вам установили застенный бачок. И после всех монтажных работ на стене красуется довольно внушительная по размерам кнопка. Именно с ее помощью и сливается вода в унитазе. Кнопки бывают разного цвета, формы и размера. Это зависит от фирмы-производителя. Но абсолютно все кнопки (на языке специалистов они называются спусковые клавиши) поделены на два сектора. Левый и правый соответственно. И это уже типично западный «прибамбас». Дело в том, что каждый сектор кнопки сливает разное количество воды: 6 литров – справа и, соответственно, 9 литров – с левой стороны клавиши. Что, сами понимаете, прекрасно экономит столь дорогостоящую (у буржуев) воду. Нужно вам «сходить по малой нужде» (немцы шутя называют это «маленьким бизнесом») – нажимаете кнопочку справа. Ну, а уж для решения более глобальных вопросов жмите только левую сторону. Кнопка висит на стене вертикально или лежит на плоскости горизонтально. Как вам больше нравится.</p> <p>Надо сказать, по вопросу дизайна спусковой клавиши полет фантазии производителей превзошел все мыслимые ожидания. У «Геберита» есть четыре варианта спусковой клавиши (в том числе и пневматическая кнопка, которая позволяет дистанционно управлять сливом унитаза на расстоянии до 1,5 м), три вида используемого материала и 50 расцветок. Конечно, на складе в Москве нет всего предлагаемого ассортимента. Однако в офисе фирмы «Чарус», официального дистрибьютора «Геберита», мне показали кнопки восьми цветов.</p> <p>Фирма «Гроэ» также предлагает несколько вариантов дизайна кнопки. Да и цветовая гамма тоже богатая – 28 оттенков. Но в процессе поисков выяснилось следующее: некоторые отечественные фирмы, представляющие на нашем рынке эту продукцию, вообще не завозят больше двух «стандартных» цветов – белого и «хрома». Мол, люди всегда стараются покупать сантехнику классического белого цвета, так зачем же им, например, розовая или бежевая кнопка? Тут я возмутилась. Интересно, а если у меня в туалете плитка будет не белого цвета? Что значит зачем? Да хотя бы затем, чтобы подобрать кнопку под цвет плитки.</p> <p>Сантехника фирмы «Гроэ»<br />в интерьере ванной комнаты<br /></p> <p>Наслушавшись упоительных рассказов специалистов, я моментально прониклась полезностью этой заморской конструкции. Встроенный бачок – вещь действительно уникальная. Если я встрою бачок, унитаз можно вплотную придвинуть к стене. А значит, у меня освободится 25 см полезного пространства, и я не буду сидеть на унитазе, уткнувшись носом в дверь. Но самое главное, это изобретение позволяет значительно упростить изнурительную процедуру ремонта санузла. Не нужно долбить стены и переделывать коммуникации, если вдруг я все же решусь совместить ванную с туалетом. Дело в том, что при установке встроенного бачка (когда он «зашивается» гипсокартоном и обкладывается плиткой) получается невысокая фальшстена. Специалисты именуют ее коробом. Именно в этот короб можно упрятать противные взору трубы. Кроме того, верхняя плоскость короба может служить дополнительной полочкой. Что особенно ценно, например, в ванной.</p> <p>Ну вот. Пришла домой, доложилась мужу: «Все, покупаем застенный бачок. А еще я обязательно велю мастерам сделать подвесной унитаз. Потому что под ним гораздо проще промыть пол». Он согласен.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:14:52 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Вам решительно надоела старая облупившаяся ванна, от одного вида которой просто тошнит? Эмаль давно потеряла блеск, а в некоторых местах стерлась и покрылась трещинами? Ржавчина въелась так, что уже ничем не выведешь? Как же поступить? Купить новую ванну или покрыть эмалью старую? Давайте разберемся.</p> <p>Прежде всего надо реально оценить состояние ванны. Если эмаль стала шершавой, появились сколы и трещины, цвет отнюдь не белый, а грязно-рыжий, то в такую ванну вполне можно вдохнуть вторую жизнь, отэмалировав ее заново. Если же речь идет о трещинах и деформации корпуса ванны, сколах на месте слива или несовпадении размеров новых труб со старым сливным отверстием – значит, ванну придется менять целиком.</p> <p>Теперь посмотрим на финансовую сторону дела. Предлагаем для сравнения две таблицы, в одной из которых указаны минимальные цены на новые ванны, в другой – стоимость эмали</p> <p>. Вывод очевиден: эмалировка старой ванны обойдется намного дешевле, чем покупка новой. Ведь для этого потребуется всего одна банка эмали максимум за 300 рублей. Работа мастера и при реставрации старой ванны, и при установке новой будет стоить примерно одинаково. К тому же, чтобы установить новую ванну, ее нужно сначала купить и привезти, потом выломать старый агрегат, что неизбежно повлечет за собой замену кафеля, труб и прочие дополнительные расходы.</p> <p>Конечно, промышленный процесс эмалировки отличается от «домашнего». На производстве чугунную ванну разогревают докрасна и на внутреннюю поверхность ровным слоем напыляют порошок. Под воздействием температуры он расплавляется и растекается, превращаясь в эмаль. Но производственная эмалировка уже отслужила свои законные 15 – 20 лет, а чугунный корпус ванны – еще нет. Так что выбрасывать его просто жалко. Может быть, действительно рациональнее покрыть его новой эмалью?</p> <p>Эмалировка</p> <p>1. Механическая зачистка поверхности ванны<br />2. Обезжиривание поверхности<br />3. Удаление обезжиривающего состава</p> <p>4. Нанесение первого слоя эмали (грунтовка)<br />5. Нанесение второго слоя эмали</p> <p>На сегодняшний день существует три варианта «домашней» эмалировки ванны. Можно, купив эмаль, нанести ее кистью самостоятельно. Можно обратиться к услугам профессионалов (имеется в виду тоже метод нанесения эмали кистью). Можно найти фирмы, которые наносят эмаль методом распыления. Но прежде чем мы рассмотрим каждый из этих вариантов, нужно сказать несколько слов об основных этапах эмалировки ванны, потому что для всех трех случаев они одинаковы.</p> <p>Сначала внутреннюю поверхность ванны очищают от старой эмали. Для этого щеткой или мочалкой наносят чистящий порошок типа «Пемолюкс» (но только не хлорсодержащий состав) и прямо по порошку производят тщательную зачистку абразивным камнем. Затем водой смывают абразивную крошку и мыльную пленку.<br />Зачищают ржавчину и неровности, а также тщательно обезжиривают поверхность.<br />Наполняют ванну горячей водой на 5 – 10 минут, потом сливают воду и насухо вытирают неворсистой тканью. По окончании подготовительных работ ванна должна быть сухой, гладкой и слегка матовой.<br />После этого готовят рабочий состав (смешивают отвердитель и эмаль).<br />Наносят первый слой эмали (грунтовка).<br />Дают просохнуть.<br />Наносят второй слой эмали.<br />Вот и все. Весь процесс занимает 3 – 4 часа.</p> <p>Уход за ванной после эмалировки</p> <p>Заново отэмалированную ванну нельзя мыть чистящими порошками типа «Пемолюкс» и «Комет». Не рекомендуется применять средства, содержащие кислоту, к примеру, «Силит». Лучше всего чистить ванну мыльными средствами – стиральными порошками или средствами для мытья посуды, нанесенными на губку или мягкую тряпку. Не допускайте попадания на поверхность ванны лаков, в том числе и для волос. Замачивать белье в отреставрированной ванне можно, но желательно без отбеливателей.</p> <p>А теперь разберемся, в чем плюсы и минусы тех трех вариантов эмалировки, о которых мы говорили.</p> <p>Самостоятельная эмалировка ванны</p> <p>На первый взгляд, самостоятельно покрыть ванну новой эмалью несложно и в принципе, конечно, можно. Как правило, инструкция по эмалировке подробнейшим образом расписана на банке с эмалью – читай и делай. Но, как и в любом деле, здесь есть свои тонкости. Ведь новая эмаль не просто «закрашивает» старую – она должна наноситься только на хорошо подготовленную обезжиренную поверхность! Иначе эмаль просто не будет держаться.</p> <p>Так что придется запастись терпением, водостойкой наждачной бумагой или абразивным камнем и методично, сантиметр за сантиметром, зачищать старую эмаль. Если наносить эмаль кистью, делать это нужно очень аккуратно – от того, насколько гладкой получится поверхность, будет зависеть долговечность эмали. Состав наносят в два слоя плоской кистью из натурального ворса. На первый слой уходит не более половины эмали. Второй слой наносят через 10 – 15 минут.</p> <p>Но имейте в виду – подтеки и пузыри недопустимы! Иначе новая эмаль начнет шелушиться сразу же после того, как высохнет. Причем учтите, что эмаль нужно приготовить с аптечной точностью, а не на глазок! Вот почему доверить свою ванну профессионалу все-таки проще и надежнее.</p> <p>Отсюда вывод: принявшись за эмалировку ванны самостоятельно, можно, конечно, сэкономить деньги на работе мастера, но придется потратить кучу времени и сил, зачищая старую эмаль и пытаясь аккуратно нанести новую. Да еще неизвестно, удастся ли сделать это так, как нужно: для этого необходимы специальные инструменты и навыки.</p> <p>В общем, теоретически можно провести эмалировку самостоятельно, но на практике сделать это качественно довольно сложно.</p> <p>Профессиональная эмалировка ванны</p> <p>Здесь тоже не все так просто. По своему личному опыту могу сказать – сложности возникают буквально на первом этапе: весьма проблематично найти надежную фирму, которая качественно выполняет подобные работы и несет ответственность за то, что делает. Обзвон фирм по объявлениям, как оказалось, не дает никакого результата: их сотрудники как-то очень туманно отвечают на вопросы, темнят и увиливают. С чего бы это?</p> <p>Дело тут вот в чем. Как я уже сказала, главное условие долговечности новой эмали – правильная подготовка рабочей поверхности. А точнее – ее тщательное обезжиривание. Отсутствие такой подготовки чаще всего приводит к плачевным результатам: эмаль в течение нескольких месяцев начнет отслаиваться. Увы, такую качественную обработку делают далеко не все фирмы.</p> <p>А те компании, которые работают на совесть, информацию о себе дают крайне неохотно. В одной вполне преуспевающей фирме, не первый год с успехом реставрирующей ванны, на вопрос о составе эмали и порядке работ мне дали от ворот поворот: «Простите, но мы ничего рассказать не можем. Нам не разрешает Министерство обороны, потому что мы используем космические технологии». Вот ведь какое дело. Практически государственная тайна! Поэтому и передает народ из уст в уста телефоны проверенных фирм. Для того чтобы собрать нужные сведения, я тоже обратилась к друзьям и знакомым. Через месяц назойливых напоминаний кто-то вспомнил, что чья-то тетя знает телефон нужной мне «проверенной» фирмы. Позвонила ей, она позвонила соседке по даче, та спросила еще у кого-то, и, наконец, я получила долгожданный телефон.</p> <p>На фирме разъяснили, что заказ осуществляется по следующей схеме:<br />Вы звоните на фирму и предварительно договариваетесь с мастером о времени прихода и желаемой расцветке эмали. Обычно от звонка до появления мастера в вашей квартире проходит 4 – 7 дней.<br />Мастер работает 3 – 5 часов. Ванна сохнет еще 48 часов, но пользоваться ею нельзя еще в течение 5 – 7 суток.<br />Оплата производится после окончания работы. В качестве гарантии у вас остается акт «сдачи – приемки» работ, который действителен в течение года.<br />Некоторые фирмы наносят эмаль методом распыления, используя для этого баллоны-пульверизаторы. Этот способ считается более надежным, но в действительности это не всегда так. Эксперты утверждают: состав для эмалировки должен быть обязательно двухкомпонентным (основа и отвердитель), а в аэрозольных баллончиках с эмалью отвердитель отсутствует. Кроме того, при неграмотном использовании пульверизаторов возможно образование подтеков и неравномерное распыление. Чтобы покрытие было ровным и гладким, необходим не просто распылитель-пульверизатор, а мощный компрессор. Что же касается времени, то и при работе с кистью, и при работе с пульверизатором оно примерно одинаково.</p> <p>Итак, самое главное – не ошибиться, выбирая фирму. Необходимо узнать, насколько тщательно ее мастера обезжиривают основу, сколько лет фирма работает на рынке и какой срок гарантии дает на свою работу. Нужно также спросить, как ухаживать за ванной и чего с ней категорически нельзя делать.</p> <p>Если вам предложат технологию распыления, уточните, привезет ли мастер с собой специальный компрессор. Только в этом случае данный метод можно считать надежным. Но в любом случае добросовестная фирма должна дать гарантию на свою работу.</p> <p>Двухкомпонентная эпоксидная краска «Реафлекс» финской фирмы «Тиккурила» предназначена не только для ремонта старых ванн, но и для эмалировки новых бассейнов.</p> <p>Это можно сделать самостоятельно, подготовив новую бетонную поверхность бассейна следующим образом: удалить с нее цементный клей шлифованием, пескоструйной очисткой или разбавленной соляной кислотой (одна часть крепкой соляной кислоты на четыре части воды). Протравленную поверхность обильно промыть водой, дать высохнуть. После всех этих процедур на бетонной поверхности не должно быть пыли и посторонних включений. Затем смешать компоненты краски «Реафлекс». Необходимо помнить, что подготовленную смесь нужно использовать в течение 4 часов, поэтому готовят ее непосредственно перед нанесением на стенки и дно бассейна. Краску наносят кистью или мохеровым валиком в 2 – 4 слоя в зависимости от окрашиваемой поверхности.</p> <p>Краска должна сохнуть при температуре +23°С. Поверхность готова к эксплуатации через 7 суток.</p> <p>Акриловый вкладыш</p> <p>Но, как оказалось, эмалировка – не единственный способ реставрации старой ванны. Есть и другой вариант – установка в старую ванну нового акрилового вкладыша. Удивительно, но мне с большим трудом удалось отыскать в Москве всего одну фирму – ООО «Москвичстройинвест», – которая занимается производством и установкой таких вкладышей.</p> <p>Акриловые вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и даже формы<br />По желанию можно закрыть «новую акриловую» ванну такими панелями (справа)</p> <p>По своим техническим характеристикам акрил – материал универсальный. Этот полимер термостоек, герметичен, ударопрочен, экологически безопасен, легко моется обычным мылом. Если у вас в доме старые трубы, то не стоит опасаться, что ржавчина будет въедаться в покрытие – в отличие от эмали, акрил не желтеет.</p> <p>Вкладыши изготавливают по индивидуальному заказу – любого цвета и формы. Готовый вкладыш просто вставляют в старую ванну, состыковывают сливные отверстия и «сцепляют» с ванной специальным клеевым составом, который уже нанесен тонким слоем на обе поверхности. Края вкладыша обжимают края ванны плотно и абсолютно герметично. На всю работу уходит 2 часа. Срок службы вкладыша – 20 лет.</p> <p>Разумеется, эта «тонкая» работа под силу только специалистам. И будет стоить не очень дешево. Но ванны из акрила вообще стоят дорого (кстати, все гидромассажные ванны, которые у нас принято называть джакузи, сделаны именно из акрила). И даже покупая не целую ванну, а лишь ее тоненькую оболочку, придется платить за монтаж. В итоге акриловый вкладыш вместе с работой обойдется от 1430 до 1800 рублей. И еще. Хотя толщина акрилового вкладыша небольшая – всего 4 мм, он все-таки уменьшит полезное пространство вашей «родной» ванны. Но зато ваша старая видавшая виды чугунная «старушка» будет смотреться в акриловой одежке очень красиво и современно.</p> <p>Отсюда вывод: какой бы из перечисленных способов вы ни выбрали, любой из них будет проще и дешевле, чем установка новой ванны.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:13:58 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Еще 100 лет назад помещения, которые сейчас принято называть местами общего пользования, относились к категории подсобных. На кухне хозяева дома появлялись нечасто, а принимать ванну было принято и вовсе в жилых комнатах.</p> <p>Поэтому отделке и оформлению этих частей жилого пространства уделяли немного внимания, а зачастую – и вовсе никакого. В наши дни ситуация совсем иная. Кухня и ванная комната являются теперь предметом особой гордости своих владельцев, а их обустройство обходится сегодня, пожалуй, дороже, чем отделка жилой зоны. Да и технически оно гораздо сложнее.</p> <p>Поэтому вдвойне обидно, когда сверкающие глянцевые поверхности теряют свой внешний вид и перестают доставлять эстетическое удовольствие. Чтобы ванная и кухня и по прошествии нескольких лет продолжали радовать взор и не теряли своей функциональности, уходу за этими помещениями следует уделить повышенное внимание. Особой заботы требуют поверхности элементов, наиболее подверженных агрессивному внешнему воздействию: ванны и раковины, смесителей, унитаза, кафеля, кухонной столешницы и стеклокерамических деталей, например, варочной панели.</p> <p>Погружение в чистоту<br />Ванна традиционно является предметом, нуждающимся в постоянном уходе. И дело здесь не столько в эстетике, сколько в гигиене. Ведь, погружаясь в ванну, мы контактируем с ее поверхностью, поэтому очень важно, чтобы она была чистой и гладкой.</p> <p>Сегодня наиболее распространены 3 типа ванн: чугунные, стальные и акриловые. Первые два вида имеют эмалевое покрытие, поэтому для ухода за ними применяются одинаковые методы. Эмаль обжигается при температуре 800-900°С, в результате чего формируется стекловидная поверхность. В принципе такая ванна может служить более 50 лет и выдерживает даже очистку абразивными средствами. Однако лучше все-таки избегать «экстремальных» способов воздействия, так как в результате ванна может утратить характерный блеск.</p> <p>Не рекомендуется использовать чистящие составы, содержащие кислоту или щелочь, которые тоже могут оказать негативное воздействие на покрытие и привести к появлению шероховатости. Такие жидкости можно применять в особо сложных случаях для очистки наиболее проблемных участков, при этом не следует оставлять поверхность под их воздействием на длительное время. Наилучшим выбором станут средства в виде пасты, в том числе содержащие хлоринол или соду, например, хорошо всем известный чистящий гель Comet. И, конечно, следует помнить, что после обработки поверхность ванны нужно тщательно помыть, так как остатки чистящего состава в случае попадания на кожу могут вызвать раздражение и даже ожог.</p> <p>Сегодня можно встретить предложения по обновлению поверхности чугунных ванн. Однако эксперты предупреждают, что новое покрытие, скорее всего, прослужит недолго, около трех лет. Дело в том, что в домашних условиях невозможно создать описанные выше условия, необходимые для формирования полноценного эмалевого слоя.</p> <p>В последнее время вместо чугуна или стали часто выбирают акрил. При эксплуатации подобных ванн следует помнить, что их поверхность подвержена появлению царапин. Поэтому в них не рекомендуется мыть домашних животных, а под любой тазик, который хозяин хочет поставить в ванну, нужно что-то подкладывать, например, резиновый коврик.</p> <p>При чистке акриловых ванн не следует использовать материалы, содержащие абразивную крошку, спирт и другие растворители. Лучше всего протирать поверхность мягкой губкой с жидким мылом, а пятна, в частности от ржавой воды, оттирать лимонным соком или теплым столовым уксусом.</p> <p>Сейчас в продаже появились и «модифицированные» акриловые ванны с добавлением новых материалов. Например, итальянская компания Teuco представила серию ванн Duralight. Особенность новой линии – уникальный композитный материал, состоящий из тригидрата алюминия, акриловой смолы и специальных добавок, который отличается повышенной стойкостью к ударам, царапинам и прочим внешним воздействиям.</p> <p>Умывальники и рукомойники<br />Эти предметы сантехнического интерьера, как правило, делают из керамики или фаянса. Поэтому их поверхность представляет собой не стекловидную эмаль, а собственно стекло, которое не боится воздействия агрессивных химических соединений. Поэтому для ухода за раковиной можно использовать чистящие средства, содержащие кислоту или щелочь. Однако стоит задуматься: а есть ли необходимость в столь радикальных мерах? Ведь стеклянные поверхности, как известно, прекрасно отмываются и обычными моющими составами. Использование абразивных порошков для очистки раковин не рекомендуется, так как они оставляют царапины на твердой поверхности.</p> <p>Отдельного упоминания заслуживают кухонные мойки из нержавеющей стали. Их поверхность устойчива к любым моющим средствам, кислотам и щелочам. Некоторые хозяйки, чтобы сэкономить время и силы, используют даже «Шуманит», предназначенный для очистки застарелого пригоревшего жира с металлических элементов газовых и электрических плит. Недавно производители моек из нержавейки начали применять покрытие Hromodur, придающее стальной поверхности твердость гранита. Поцарапать такую раковину практически невозможно.</p> <p>Элементы управления<br />Неотъемлемой частью любой ванны, раковины или мойки является смеситель. Если задуматься, без этих устройств ванная комната или кухня потеряют всю свою функциональность. Нужно отметить, что сегодня смесители являются не просто приборами для управления подачей воды, но и важнейшими элементами дизайна, своего рода опорными точками композиции.</p> <p>Сейчас встречаются смесители с эмалированной, никелированной, хромированной и позолоченной поверхностью. Эмаль красива, но нестойка: она часто «отбивается». Никель может вызывать аллергию, а золото дороговато и нуждается в специальном уходе. Поэтому оптимальным сегодня считается хром. Это объясняется практичностью и внешней привлекательностью такого покрытия. Как правило, латунный корпус смесителя сначала никелируется, а затем хромируется. «Хромированные смесители дороже, чем никелированные, но лучше тем, что на их поверхности не могут жить и размножаться различные микроорганизмы», – отмечает сантехник Вадим Зайченко.</p> <p>Для продления срока службы поверхности смесителей некоторые производители применяют специальные дополнительные покрытия. Например, технология покрытия GROHE StarLight®, созданная ведущим мировым производителем санитарно-технической арматуры, позволяет придать поверхности грязеотталкивающие свойства, а также устойчивость к появлению царапин и потускнению. На заводе изделие гальванизируется слоями меди и никеля, чтобы подготовить идеально ровную поверхность без пор, на которую наносится слой хрома толщиной в 500 раз меньше человеческого волоса. Следует заметить, что чем тоньше покрытие, тем оно долговечнее, так как увеличение толщины приводит к ослаблению адгезии (сцепления покрытия с основанием).</p> <p>При уходе за смесителями следует избегать использования металлических щеток и абразивных чистящих средств, которые могут привести к появлению царапин на зеркальной поверхности изделия. Также не следует применять растворители, кислотосодержащие вещества, средства для удаления извести и уксус.</p> <p>Лучше всего использовать специальные составы, например, GrohClean®. «Это средство специально разработано для ухода за хромированными изделиями. Оно не царапает поверхность и не оставляет на ней следов, как это нередко делают абразивные вещества, – отмечает директор по маркетингу компании GROHE (ГРОЭ) Алексей Ермолин. – В то же время состав не разъедает декоративное покрытие, как многие жидкие средства, содержащие кислоты, под действием которых поверхность может потемнеть, потерять свой блеск или даже облупиться».</p> <p>Ярче золота<br />Без сомнения, самым сложным этапом уборки помещений общего пользования является чистка унитаза. Этот предмет требует особо тщательной обработки, так как является местом скопления множества бактерий. По данным профессора экомикробиологии университета Аризоны Чака Герба, на один квадратный дюйм (1 дюйм = 2,54 см) поверхности унитаза приходится примерно 3,2 миллиона микробов. Причем каждый раз при сливе воды значительная часть бактерий поднимается в воздух и оседает по всей поверхности помещения. Кстати, разговоры о золотых унитазах – это совсем не шутка. Дело в том, что этот металл обладает хорошими антисептическими свойствами.</p> <p>Конечно, унитаз из золота – это редкая экзотика. Гораздо чаще их делают из керамики или фаянса, как и умывальники. В отличие от последних унитазы чаще чистят с помощью препаратов, содержащих агрессивные кислоты, например, Sillit Bang. Следует помнить, что пользоваться подобными средствами можно только в специальных плотных перчатках. Но злоупотреблять такими жидкостями все же не рекомендуется. При условии регулярного ухода можно использовать более щадящие средства, не столь едкие и содержащие антисептики, такие как «Туалетный Утенок» и пр. Так же, как и в случае с раковинами, не рекомендуется применять чистящие средства, содержащие абразивную крошку.</p> <p>Для мытья пластиковой накладки и крышки унитаза следует пользоваться такими же средствами, как и для ванны.</p> <p>Зеркальные стены<br />Наиболее часто встречающимся на сегодняшний день материалом для облицовки стен в ванных комнатах, а иногда и на кухне является кафельная плитка. Нужно помнить, что этот материал имеет пористую структуру, поэтому он может контактировать с химическими веществами, оставляющими пятна (средствами личной гигиены, косметикой, ржавчиной и пр.). Поэтому время от времени кафель нужно протирать.</p> <p>Уход за ним имеет свою специфику. Не следует применять агрессивные моющие средства с кислотной основой: даже если они не нанесут вред самой плитке, то могут повредить швы, заделанные затиркой из цемента. Лучше всего использовать составы, специально предназначенные для мытья стеклянных и гладких поверхностей, например, «Мистер Мускул» или Mr. Proper.</p> <p>Столетняя столешница<br />Пожалуй, следует отдельно остановиться на таком элементе интерьера, как столешница. После того как кухонные гарнитуры стали дизайнерскими, роль столешницы уже не ограничивается функциями подставки и разделочной доски. Теперь это полноправный элемент композиции.</p> <p>Изготавливают столешницы из ламинированных МДФ-плит, стекла, композитных материалов (например, кориана, состоящего из акрила и белой глины), а также искусственного или натурального камня.</p> <p>Столешницы из натурального камня одни из самых долговечных, но они требуют внимательного отношения к себе: неосторожно пролитое вино или кофе могут оставить пятна на поверхности, если их быстро не удалить. Этих недостатков лишен камень искусственный. За стеклом несложно ухаживать, но стоит помнить, что, уронив на такую поверхность тяжелый предмет, придется менять всю конструкцию: восстановлению она не подлежит. Кориан термостоек, легко восстанавливается в случае появления царапин и абсолютно лишен пор, поэтому мытье столешницы не требует применения силы и специальных средств. Но чаще других все же встречаются столешницы из ламинированной МДФ.</p> <p>Чтобы столешница надолго сохранила свой внешний вид, нужно следовать нескольким простым правилам. Рекомендуется удалять пятна сразу, как только они появились. Легкое загрязнение можно вытереть салфеткой, мягкой тканью или губкой. Повседневные загрязнения удаляются водой и обычным чистящим средством без абразивных компонентов. Если пятно застарелое, можно воспользоваться жидким очистителем с мелким полировальным мелом (такой способ не подходит для ламината с глянцевой поверхностью и столешниц из искусственного камня). Жир, масло, воск и т.п. удаляются органическими растворителями. Кроме того, следует пользоваться разделочной доской, а также не допускать прямого контакта горячих кастрюль или сковородок с поверхностью столешницы, так как это может повредить ее поверхность.</p> <p>В заключение можно остановиться на стеклокерамических поверхностях электрических плит и варочных панелей. Очищаются они очень просто, однако для этой цели следует использовать специальные кремы, выпускаемые обычно производителями такой техники. Например, компания Electrolux предлагает средство Electrolux TOPRENS для очистки стеклокерамики, а также специальные скребки, которые не царапают поверхность. Для нанесения и удаления чистящего состава рекомендуется использовать губку из микрофибры.</p> <p>Следует опасаться попадания на разогретую стеклокерамическую поверхность сладких жидкостей или сахара. Сахар обладает схожей со стеклом структурой, поэтому при нагревании может спечься с плитой. Отмыть такое пятно будет уже невозможно. Кроме того, следует помнить, что падение на поверхность такой плиты тяжелого острого предмета может расколоть ее.</p> <p>Современные, удобные, сверкающие зеркальными элементами своего интерьера кухни и ванные комнаты являются предметом гордости своих хозяев. Соблюдая нехитрые правила предосторожности и используя специальные средства для ухода за этими помещениями, можно сохранить их первозданный вид на долгие годы.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:06:49 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Благодаря новым технологиям, современный бассейн стал лучше, красивее и доступнее. Бассейн перестал быть предметом роскоши. Главную роль в этом сыграл современный материал – полипропилен.</p> <p>Полипропилен – это экологически чистый, твердый и прочный пластик различной толщины, выпускаемый специально для производства бассейнов. Применение полипропилена помогает значительно сократить объем строительных работ.</p> <p>В Чешской республике, например, из 80 с лишним фирм, занимающихся бассейнами, более 60 делают бассейны из полипропилена. Такая технология позволяет изготовить бассейн любого размера и формы в соответствии с вашими пожеланиями. Реализовать фантазии позволяет способ соединения материала – полифузионная термическая сварка.</p> <p>Если ваш участок достаточно велик - бассейн может быть солидных размеров; если нет - бассейн можно сделать небольшим, но достаточно глубоким и после установки в нём противотока (искусственного течения) плавать как в естественном водоеме. Любые дополнительные устройства (скиммер, форсунки, гидромассаж, подсветка и т.п.) не нарушают герметичности чаши бассейна. Бассейн небольшого размера можно установить в цокольном этаже дома, в бане или сауне.</p> <p>Преимущества такого бассейна очевидны:<br />абсолютная герметичность;<br />низкая теплопроводность полипропилена, препятствующая быстрому остыванию воды;<br />не требующая дополнительной отделки внутренняя поверхность;<br />стенки выполняют опорную функцию при установке бассейна.<br />Несколько слов об изготовлении и установке бассейна<br />При изготовлении бассейна не требуется традиционного металлического или железобетонного кессона с гидроизоляцией. По согласованным с заказчиком размерам мастера раскраивают, а затем сваривают отдельные детали бассейна на специальном оборудовании. Если будущий бассейн достаточно велик или его невозможно внести в помещение в собранном виде, на место доставляются по частям дно, стенки, ребра жесткости; окончательная сборка происходит на месте.</p> <p>Установка чаши бассейна производится в строительную яму (полностью или частично) на заранее подготовленное бетонное основание толщиной 20-30 см, поверхность которого должна быть гладкой и горизонтальной. После этого бетонируются боковые стенки бассейна без армирования толщиной 10-15 см. Такая конструкция позволяет не сливать воду в холодное время года, что существенно облегчает уход за бассейном.</p> <p>Нет возможности или желания заглубляться в грунт - закажите круглый бассейн, для него нужна лишь ровная и горизонтальная площадка Воду в бассейне, благодаря надежной системе очистки и фильтрации, можно не менять в течение 3-5 лет – загрязненная вода поступает через скиммер в песчаный фильтр и затем через форсунки возвращается в бассейн уже очищенной.</p> <p>Поверхность бассейна устойчива к красящим веществам, она не становится скользкой, т.е. травмобезопасна. Дно и стенки бассейна легко чистятся «пылесосом» - щеткой с телескопической ручкой, присоединяемой шлангом к скиммеру.</p> <p>Специальные препараты, предназначенные для ухода за бассейном, позволяют предупредить рост водорослей, поддерживать рН баланса воды, устранять загрязнения по краям бассейна и на поверхности воды, удалять известковый осадок на дне бассейна. Минимальные усилия по уходу за бассейном позволяют содержать его в идеальном состоянии на протяжении долгого времени.</p> <p>Если Вы мечтаете о комфортном купании на открытом воздухе и в прохладную погоду, бассейн нужно оборудовать теплообменником для подогрева воды, а над бассейном установить раздвижную крышу или павильон и Ваша мечта осуществится.</p> <p>Особое место в семействе бассейнов занимают гидромассажные комплексы (джакузи). Они появились более 20 лет назад и сразу стали символом самого высокого уровня жизни. Но с тех пор эти бассейны совершенствовались, их качество и возможности росли, а цена падала, так что сейчас гидромассажные комплексы (джакузи) являются, прежде всего, атрибутом здорового времяпровождения.</p> <p>Очевидные достоинства пластиковых бассейнов помогут Вам сделать правильный выбор при проектировке ландшафтного дизайна Вашего дома и участка и создать для себя прекрасную возможность естественного контакта с одной из окружающих стихий – водой.</p> <p>Алькорплан - покрытие для закрытых и открытых бассейнов:</p> <p>пленка из поливинилхлорида толщиной 1,5мм армирована неразрушающимся полиэстером;<br />имеет акриловое покрытие;<br />стабилизирует ультрафиолетовые лучи;<br />стойкий к атмосферному воздействию, загрязнению, процессу гниения, химическим реагентам для ухода за водой;<br />не дает размножаться водорослям (обработан противогрибковым и антибактериальным средством);<br />не рвется;<br />не дает усадки;<br />не стареет;<br />обеспечивает герметичность Вашего бассейна;<br />специальное покрытие для искусственных водоемов.<br />Выпускается 11 цветов Алькорплана. С помощью облицовки для бассейнов Алькорплан вода в Вашем бассейне будет мерцать так, как Вы пожелаете. Герметичность облицовки гарантированна. Облицовка Алькорпланом всегда высокоэффективна при использовании на старых или новых конструкциях. Материал основания в этом случае не имеет значения, будь то бетон, кирпич, отделочные плитки, стальные пластины, алюминий или дерево. Не имеет значения и форма бассейна. Ступеньки лестницы также не представляют проблемы.</p> <p>Рециркуляция (обмен) воды в бассейне<br />Различают две схемы рециркуляции воды в бассейне: со скиммером и переливным желобом.</p> <p>Скиммерный бассейн:<br />Через скиммер из бассейна удаляется верхний, наиболее загрязненный слой воды. Вода с помощью насоса, входящего в состав фильтровальной установки, втягивается в скиммер и проходит через сито, задерживающее плавающий мусор. Чтобы подвергнуть очистке не только верхние слои воды, но и нижние, скиммер соединяют с донным сливом.</p> <p>Скиммеры различаются пропускной способностью. Количество скиммеров зависит от размера бассейна. При скиммерной рециркуляции водная гладь должна быть ниже кромки чаши на 10-15 см. Вода через скиммер и соединенный с ним водный слив поступает на фильтрацию, подогрев, а потом уже в лучшем виде возвращается в бассейн через форсунки. Число возвратных форсунок зависит как от площади водной глади, так и глубины бассейна. Применение данной схемы имеет известные ограничения: во-первых, когда бассейн имеет сложную форму (например, восьмерки), во-вторых, если он очень большой. В том и другом случае теплая вода не может равномерно распределятся по всему бассейну. По этому в больших и криволинейных бассейнах удобнее оказывается переливной способ забора воды на очистку.</p> <p>Переливной бассейн<br />Вода в бассейне с переливным желобом заполняет чашу полностью, по самые края. Вода выливается из своего вместилища не благодаря усилиям насоса, а самотеком, попросту говоря, выплескивается, попадая в переливной бак. Когда в баке нет достаточного количества воды, насос фильтровальной установки отключается. Возвратные форсунки располагаются, как правило, на дне. Таким образом, отфильтрованная и подогретая вода распространяется по всему бассейну равномерно, что позволяет обеспечивать рециркуляцию воды в водоемах любых форм и размеров.</p> <p>Бассейны на улице<br />Открытый бассейн<br />Казалось бы, иметь бассейн под открытым небом в наших широтах бессмысленно, однако продлить купальный сезон вполне реально. Бассейн снабжен электронагревателем или теплообменником (повышает температуру воды за счет котла, обогревающего коттедж).</p> <p>Сохранению и накоплению тепла помогает теплосберегающее покрытие – специальная пленка (тент), закрывающее водное зеркало и скатывающаяся в рулон, если надо искупаться. Дело в том, что основные потери тепла связаны с испарением, которому эта пленка препятствует. При первоначальном нагреве воды расход электроэнергии (тепловой энергии) максимален, а потом, при поддержании желаемой температуры он становится меньше – вода имеет очень большую теплоемкость и остывает медленно. Но если уже настали морозы, купание в теплой воде, конечно, доставляет удовольствие, но все, что предшествует данной процедуре и следует за ней, связано с дискомфортом, с опасностью простудиться. Поэтому в какой-то момент бассейн, как говориться, уводят в зиму. Итак, благодаря электронагревателю или теплообменнику, уже в мае можно впервые погрузиться в чистую комфортной температуры воду бассейна.</p> <p>Бассейн с раздвижной крышей<br />Продлить купальный сезон позволяет расположенная над бассейном каркасная конструкци я, называемая раздвижной крышей (раздеваться и одеваться в таком сооружении, конечно, более комфортно, чем на открытом воздухе). Она возводиться на несложном фундаменте. На зиму подвижные фрагменты фиксируются, проводятся работы по дополнительной теплоизоляции. Статистика свидетельствует, что 80 % владельцев, имеющих бассейн под раздвижной крышей, эксплуатируют их круглогодично. Эта крыша не исключает использование дополнительных нагревателей воды, теплосберегающей пленки, а дополняет их.</p> <p>Павильон<br />Бассейн – зона спокойного отдыха. Все это особенно хорошо на лоне природы, когда граница современной цивилизации и величием «гения местности», оказывается прозрачной, словно стеклянные витрины.</p> <p>Мы говорим о стационарном павильоне, который может примыкать к дому или находиться в стороне от него. Если используется только бассейн, то для такого павильона не нужно сооружать сложных подземных коммуникаций, подводить водопровод и канализацию. Они потребуются, если в павильоне будут размещены еще сауна, душевая, туалет. Считается, что наиболее комфортная температура воды для купания – 26-28*С. Температура в помещении на 2 градуса выше. Для удаления излишней влажности в павильоне делается специальная вентиляция, устанавливаются осушители воздуха. Когда в бассейне никто не купается, его накрывают теплосберегающей пленкой (тентом).</p> <p>Бассейн в доме<br />Бассейн в доме отлично сочетается с любым стилем вашего интерьера. В дизайне могут быть широко использованы современные технологические возможности освещения. Он может устанавливаться в цокольном этаже дома, в одном помещении с баней, сауной, либо рядом с тренажерным залом.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:05:56 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Всем нам приходилось сталкиваться с отсутствием горячей воды. Близится лето, а значит, как минимум 2 недели, а то и больше котельные будут закрыты на профилактический ремонт. Мало кто лишен этой ежегодной неприятности. Во многих домах в целях экономии горячую воду отключают и по ночам. Но даже если горячая вода обычно подается без перебоев, то и дело происходят аварии, из-за которых приходится сутки, а то и двое сидеть без горячей воды.</p> <p>Причем обычно это все происходит в самый неподходящий момент. Получается, что наше централизованное горячее водоснабжение абсолютно ничем не гарантированно. В частных домах и на дачных участках проблема горячей воды стоит изначально, и ее решение целиком лежит на плечах жителей. И решать эти проблемы надо самим.</p> <p>Решается эта задача достаточно просто - установкой водонагревателя. И если нагреть воды для отдельного дома задача сложная, хотя и решаемая, то обеспечить себя горячей водой в квартире можно при относительно невысоких затратах и небольших усилиях. Именно для этой цели предназначены бытовые водонагреватели. Приборов этого класса существует очень много. Для выбора водонагревателя, нужно иметь представление, чем они различаются. Попробуем провести небольшую классификацию.</p> <p>По механизму получения тепла бытовые водонагреватели делятся на</p> <p>электроводонагреватели,<br />газовые нагреватели,<br />аппараты косвенного нагрева горячей воды от системы водяного отопления.<br />Как понятно из названия, электроводонагреватели работают от сети (однофазной 220 В или трехфазной 380 В, в зависимости от модели). Работают они по принципу чайника: ток пропускается через ТЭН или спираль, они нагреваются и нагревают воду. Мощность таких устройств - от 2 до 99 кВт.</p> <p>Газовые водонагреватели подключаются к газовой магистрали. За счет сгорания газа нагреваются теплообменники с проходящей водой или баки с водой (в зависимости от конструкции). Есть модели, работающие от газовых баллонов, но они редки и для квартир обычно не подходят.</p> <p>В аппаратах косвенного нагрева для повышения температуры в баке с холодной водой используются трубы с горячей водой, уже нагретой в системе водяного отопления. Существуют бойлеры емкостью до 1000 л с водонагревателями до 99 кВт производительностью 950 литров горячей воды в час.</p> <p>Такая система удобна в частных домах, но неприменима в квартирах. Существуют еще нагреватели на жидком и твердом топливе, но они имеют большую мощность, размеры и предназначены для обогрева отдельных коттеджей, поэтому здесь мы их рассматривать не будем.</p> <p>В качестве нестандартных устройств можно отметить водонагреватель на солнечных элементах, с помощью которого можно в период с мая по сентябрь нагреть в нашей полосе 200-литровый бак до 60 градусов за пару дней. На юге он будет еще эффективнее. Причем никаких расходов на электричество! Но это хорошо на дачных участках, ставить такую конструкцию на крыше многоэтажного дома вряд ли получится.</p> <p>Для квартир обычно устанавливаются газовые водонагреватели (если в доме есть газовое водоснабжение) или электрические однофазные (изредка трехфазные невысокой мощности).</p> <p>Газовые обогреватели более экономичны, так как газ дешевле электричества. Единственное условие - наличие подводки газа в квартире. Но в современных домах газовые плиты уже не используются, и взять газ негде. Да и при установке газовых водонагревателей усилий нужно приложить значительно больше.</p> <p>Ведь при сгорании выделяется много вредных веществ, значит, надо ставить вентиляцию, чтобы вывести продукты сгорания, а кроме того, нужно подводить газовые трубы (кроме водяных). Поэтому газовые обычно используют в домах, где уже была газовая колонка или по техническим возможностям трудно использовать мощные электрические водонагреватели.</p> <p>Электрические водонагреватели распространены больше. Их можно ставить практически везде, где есть источник питания. Используется однофазное подключение для небольших мощностей (до 12 кВт) и трехфазное, если необходимы большие мощности (от 6 кВт до 20-30 кВт в квартире). Если маломощные нагреватели установить достаточно просто, иногда можно просто воткнуть вилку в розетку, то для нагревателей мощностью выше 5 кВт требуется отдельная электропроводка от щитка и установка дополнительного предохранителя. В некоторых старых домах поставить аппараты высокой мощности не удается. В обслуживании электрический прибор несколько проще газового, но и плата за электроэнергию выше. Чтобы сэкономить при нагреве электроэнергию, производители постоянно стараются усовершенствовать конструкцию прибора.</p> <p>По методу нагрева воды все эти устройства можно разделить на проточные и накопительные. В проточных водонагревателях поднимается температура воды, проходящей через теплообменник. В накопительных используется нагрев бака с водой с помощью ТЭНа или другого нагревательного элемента. Большинство продаваемых на рынке накопительных нагревателей более правильно называть проточно-накопительными. В них сначала наполняется водой бак, затем он нагревается до нужной температуры (выставляемой на термостате) Потом, по мере использования воды, бак доливается и продолжает нагреваться. При небольшом расходе воды бак почти никогда не опустошается. Получается нагреватель одновременно накопительный и в тоже время проточный. Но мы будем придерживаться принятой терминологии.</p> <p>У каждого типа есть свои минусы и свои плюсы. Попробуем их определить. Проточные водонагреватели обеспечивают практически любое количество горячей воды, нет необходимости в постоянном техобслуживании. Благодаря отсутствию бака, обычно занимают мало места. Но в то же время температура воды зависит от потребляемой мощности и от напора воды. 5 кВт нагревателя хватает на нагрев потока воды 1,5 л/минуту. Этого достаточно для мойки посуды, но мало для душа. Если резко увеличить расход воды, температура сразу упадет (существуют конструкции с компенсацией, но они достаточно дорогие). Поэтому обычные проточные нагреватели используются только для одной точки (или душ, или кухня). Мало приятного, в том, что вас обдает потоком холодной воды из-за того, что кто-то открыл кран на кухне. Кроме того, при таком нагреве температура редко превышает 60 градусов - выше нагреть сложнее. Конечно, можно пустить тонкую струйку воды, но в большинство нагревателей встроена защита, которая срабатывает при падении давления в водопроводной сети и отключает прибор. Отельные трудности существуют при установке такого прибора. Из-за высокой мощности прибор нельзя подключать к обычной квартирной розетке, нужно тянуть отдельный провод от щитка и устанавливать отдельный предохранитель.</p> <p>Накопительные нагреватели потребляют меньше мощности (обычно до 6 кВт, в среднем 2 кВт - можно подключать к обычной сети). Но и время нагрева при этом велико. Бак 30 л нагревается за 30 минут, а 200-литровый в среднем за 6 часов. Поэтому если вы хотите иметь горячую воду в любое время, то надо нагреть ее заранее. Благодаря конструкции современных нагревателей это возможно. Снаружи они покрываются теплоизолирующим материалом, который сдерживает потерю тепла до 1 градуса в час. Можно нагреть бак ночью, а потом пользоваться им весь день. Современные баки могут поддерживать температуру с потерей не более 0,5 градуса в час. При этом расход электроэнергии на поддержание тепла не более 1 кВт/час в сутки. Но если вы использовали весь бак воды, то до нагрева следующей порции пройдет значительный промежуток времени.</p> <p>Благодаря наличию запаса горячей воды, к одному водонагревателю можно подключить несколько точек - мойку на кухне, душ, умывальник. Кроме того, температура воды в баке выше, чем в проточном нагревателе, и достигает 80 градусов. Это удобно, так как, смешивая с холодной водой, вы получаете большое количество теплой воды нормальной температуры. Но есть и свои минусы. При высокой температуре повышается химическая активность воды. В баке, наполненном водой, металлические стены подвержены коррозии.</p> <p>Необходимо принимать дополнительные защитные меры, которые увеличивают стоимость устройства. Обычно используют нержавеющую сталь, керамическое или иное покрытие, магниевые аноды (уменьшают уровень коррозии стен). К недостаткам накопительных водонагревателей также можно отнести необходимость регулярного техобслуживания, которое включает в себя замену магниевого анода, промывание внутренней поверхности, очистка ТЭНов. <br />Для установки такого нагревателя нужно предусмотреть место. Используются баки от 10 до 200 л. Соответственно, чем больше бак, тем больше места он требует. Нагреватели до 120 кг можно вешать на стену, начиная со 100 кг обычно ставятся на пол.</p> <p>Еще один параметр водонагревателя, величину которого нужно продумать заранее, - это производительность. То есть количество теплой (горячей) воды, которое вы сможете получить в минуту. Соответственно, в проточных эта величина в основном зависит от мощности нагревателя, а в накопительном - от объема бака.</p> <p>Существуют приблизительные нормы расхода воды. От них можно отталкиваться. Считается, что на одного человека в день затрачивается 5-10 литров воды на мойку, 15-30 литров на душ (в зависимости от температуры), свыше 100 литров на ванну. Имейте в виду, что в накопительных водонагревателях для того же душа горячая вода разбавляется холодной практически вдвое, соответственно объем полученной воды возрастает. На семью общий расход воды будет несколько меньше суммарного. В семье с маленьким ребенком расход воды возрастает. Существуют модели, позволяющие наращивать мощность при необходимости. </p> <p>При установке нагревателя на умывальник хватит 10 л, для душа - 30 л, если вы используете нагреватель на две точки, то лучше увеличить объем бака. Накопительные нагреватели меньшего объема быстрее остывают, это тоже надо принимать во внимание при расчете потребляемой энергии. По потоку воды существуют следующие данные: на рукомойник тратится до 2 л/мин. (это соответствует проточному водонагревателю 3-6 кВт), на душ - 3-4 л/мин. (7 кВт). Для потока в 5-15 л/минуту потребуется уже 12-30 кВт нагреватель. При использовании проточных водонагревателей на две точки нужна мощность больше суммарной.</p> <p>На нашем рынке представлена продукция самых разных фирм. К сожалению, качественные отечественные водонагреватели сейчас найти трудно. В основном рынок предлагает изделия зарубежных фирм. Они имеют собственную классификацию. Из недорогих Ariston и Termex, Electrolux подороже, Stiebel Eltron одни из самых дорогих и престижных. Фирмы, давно работающие на нашем рынке, хорошо адаптируют свои изделия к российским условиям. А они значительно отличаются от зарубежных, более мягких. Вода в наших кранах чаще всего высокой жесткости, и если не принять мер, то бак и нагреватель быстро покроются наростом из жестких солей (накипью). Давление в сети постоянно меняется, и если нет регулятора, то вы будете стоять под душем с меняющейся температурой. </p> <p>Бывают фирмы, которые могут отремонтировать ваш нагреватель только после поступления из-за рубежа запасных частей (это может занять месяц). Другие имеют хорошую ремонтную базу на месте. Некоторые фирмы обеспечивают гарантийный срок три года, отдельные - до семи лет. При покупке лучше узнать все эти подробности.</p> <p>процессе работы водонагреватели подвергаются воздействию горячей воды, у которой повышена электрохимическая активность. Обычные железные стенки баков быстро покрываются ржавчиной и могут прохудиться. Для защиты используют различные покрытия (керамика, стеклофарфор, мелкодисперсионная эмаль, одна из самых лучших - титановая эмаль). В дорогих моделях используются баки из нержавеющей стали. Для снижения электрохимической коррозии применяется магниевый анод. Он отдает ионы со своей поверхности, чтобы не происходила потеря ионов со стенок бака. В процессе работы объем анода уменьшается, и его нужно менять. Некоторые производители изначально используют аноды большего размера, что увеличивает срок службы. Чем лучше используемое покрытие, тем дольше прослужит бак. </p> <p>В накопительных нагревателях применяется защита от повышения давления, отключающая нагрев. </p> <p>Для проточных нагревателей обязательна установка дополнительного предохранителя и прокладка отдельного провода. Обязательна защита при выключении воды. <br />Газовые водонагреватели должны иметь повышенную защиту от неполадок в сети. При падении давления воды в сети они отключаются. Обязательна установка дымохода для вывода продуктов горения.</p> <p>Самые простые нагреватели оборудуются термостатом с возможностью установки заданной температуры воды и механическим градусником. В более дорогих используется термостат с двойной защитой от перегрева. Есть термостаты с дискретной установкой температуры, но удобнее с плавной. Удобен индикатор расхода горячей воды. Нагреватели высокого класса оборудуются электронными панелями управления с датчиками и таймерами. Вы сможете запрограммировать водонагреватель на нагрев в ночные часы, когда плата за электроэнергию минимальна. Панель управления иногда можно даже установить отдельно от самого прибора. Отдельные модели автоматически включают экономичный режим при снижении потребляемой мощности. В дорогих моделях есть индикация необходимости смены анода, чистки бака. Но не забывайте, что за все удобства нужно платить отдельно.</p> <p>Проточные газовые водонагреватели <br />Иногда называют колонками. До сих пор можно встретить в старых домах, особенно на периферии. Новые модели, конечно, более функциональны и безопасны. Отдельные конструкции позволяют использовать даже для двух точек воды. Как газовый нагреватель довольно экономичны. Выдают произвольное количество горячей воды, но требуют определенного напора в водопроводной сети. </p> <p>Накопительные газовые водонагреватели <br />Самые экономичные водонагреватели. Возможна установка только при наличии магистрали газа в квартире. Требуют прокладки дымохода. Давление воды может быть относительно невысокое. </p> <p>Накопительные электрические водонагреватели <br />Наиболее распространенные модели. Используются при питании от сети. Наиболее легки в подключении. Обычно занимают много места. Удобны для обеспечения водой всей квартиры. </p> <p>Проточные электрические водонагреватели <br />Удобны для установки на небольших водосборных участках для моментального нагрева воды. Имеют небольшой размер, но требуют отдельной проводки кабеля электропитания. Очень высокая мощность энергопотребления. Иногда невозможно установить в старых домах, не рассчитанных на такие нагрузки.</p> mybb@mybb.ru (blizzard) Fri, 03 Apr 2009 22:05:07 +0400 http://dimaxstroj.mybb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2